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Initial thoughts on rigs
Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler)
For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat.
Masts
There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend.
Booms
I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms.
Fittings
I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye.
Sails
As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots.
What's the best package overall
Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year?
SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond.
Jib Geometry. It's all in the geometry.
How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below.
The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind.
If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can.
Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction
I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry.
Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works
Pensamientos iniciales sobre plataformas
Desde hace algún tiempo, he considerado qué equipo comprar. Aquí están mis pensamientos y decisiones actuales sobre una plataforma para el nuevo barco.
Mástiles
Hay 3 tubos y un diseño ranurado para elegir, hasta donde yo sé. Sailsetc groovy y tube, Housemartin tube y Pierre Gonnet tube. Actualmente tengo palos y velas de Housemartin y estoy muy satisfecho con su desempeño. Compré un kit de aparejo A, B y C el año pasado y todos eran competitivos, sin embargo, leí que los mástiles PG son más livianos con una flexibilidad similar y, habiendo navegado yates, sé que el peso en alto puede marcar la diferencia en un chuletazo, así que lo estoy voy a probar algunos y comparar pesos y rigidez y ver cómo funcionan. Después de una charla con Potter Solutions, decidimos que 15 mm o menos es el predoblado óptimo para el equipo A. Si lo hace, puede distorsionar fácilmente el mástil comprimiendo el mástil a medida que saca el precurvado con el tirante trasero, además de introducir una curvatura incontrolada entre los spreaders y los sabuesos e introducir demasiada tensión en tiempo de luz. Debo admitir que siempre he sufrido un poco de inanición por debajo del perro y me preguntaba si esto era causado por el precurvado.
Auges
Elijo plumas de pluma ligeras (eje de flecha Easton - 2515. 25/64 de pulgada de diámetro, 15 milésimas de pulgada de espesor de pared) de Sailsetc después de haber usado una antes y usaré cortes del mástil para la pluma principal y reutilizaré mis cuellos de ganso y accesorios actuales. . Una vez más, la idea aquí es optar por la sección más liviana de la proa que requiera el contrapeso más liviano.
Guarniciones
Utilizo un cuello de cisne con cojinetes de rodillos para la plataforma A y un cuello de cisne estándar para B y C. Utilizo esparcidores aerodinámicos, pero se cuelgan de un cable tan fácilmente ajustable. Los obenques corren a través de un agujero en la parte delantera del mástil con un tapón bowsie en el interior. Utilizo un anillo sailsetc cunningham en todos los largueros, ya que mis velas Housemartin tienen tensión de grátil y ojo cunningham.
Paño
Como mencioné anteriormente, uso velas Housemartin y acabo de comprar un nuevo juego A para este año. En cuanto a la competencia, veo que BG y Sailboat RC (campeones mundiales actuales) con su vela moldeada parecen ser las velas elegidas para los campeonatos, pero podrían ser solo los navegantes que las usan. Afortunadamente, veo miembros en Emsworth que tienen ambas velas, por lo que podrán hacer una buena comparación entre las tres. Por supuesto, hay varios otros fabricantes de velas, pero estas son las tres marcas ganadoras del campeonato mundial que me han llamado la atención por los datos disponibles en este momento, sin embargo, soy nuevo en el juego y probablemente me he perdido muchas.
¿Cuál es el mejor paquete en general?
La observación actual sugiere un paquete SailboatRC, ya que han ganado los dos últimos mundos y dominado otros eventos, pero el Britpop con el aparejo BG ha dominado en números y éxitos desde 2011. ¿Quién dominará en el Mundial de Croacia el próximo año?
SailboatRC son velas moldeadas pioneras y ahora tienen un diseño probado y quién sabe qué más tienen en las cartas. Espero ver cómo responden otros diseñadores y constructores de velas.
Geometría de foque. Todo está en la geometría.
¿Cuántos de ustedes tienen el problema de que la botavara del foque se mueva hacia un lado o hacia el otro en condiciones de calma, lo que hace que sea imposible navegar? Me he encontrado con este problema desde que boté mi primer bote. Fue solo en una discusión con Dave Potter la semana pasada que encontré la solución. Todo está en la geometría. Vea la imagen a continuación.
El diagrama de la derecha tiene dos diagramas. La izquierda muestra la configuración que utilicé el año pasado. Mi línea de sanguijuela se había enganchado alrededor de los esparcidores varias veces pensé que era mejor usar una línea y atarla hacia adelante en la cabeza del foque sin darme cuenta de que esto impacta la geometría y causa que la pluma se salga de una forma u otra cuando está allí. hay poco o nada de viento.
Si desea ver esto en acción, coloque la vela de proa hacia arriba, afloje su línea de sanguijuela actual y ate una línea de lixiviación suelta en el extremo de la pluma del foque. Asegúrese de que la línea sea lo suficientemente larga para llegar al punto de entrada en el mástil. Ponga el grátil y la línea de lixiviación bajo cierta tensión. Primero mueva la parte superior de la línea de baluma a la derecha del mástil (es decir, a popa) aproximadamente una pulgada como se muestra en la imagen y debería ver que la pluma del foque se acerca a la línea central del barco. Ahora mueva la línea de la baluma en la dirección opuesta, adelante del mástil y debería ver que el brazo del foque se aleja lo más posible de la línea central.
Hablando con Dave Potter, me dijo que él y Deve Creed resolvieron el problema atando el grátil del foque y la línea de la baluma a un tornillo autorroscante, asegurando así que la línea de la baluma y la línea de tensión del grátil del foque se cruzan con el mástil exactamente en el mismo punto que permite el foque pluma para girar libremente en cualquier dirección
Reflexioné sobre esto por un tiempo y se me ocurrió otra solución usando alambre y un moño. La línea de la baluma de alambre y el ojo del grátil del foque están unidos a un bowsie dentro del mástil. Salen del mástil y el grátil del foque se puede enganchar en un ojo hecho con alambre. Ambos entran al mástil en el mismo punto configurando la geometría correcta.
Con los dedos cruzados, esto significará que el brazo del plumín se balanceará fácilmente de un lado a otro en condiciones de calma. Te avisaré al final de la semana si funciona
Más pensamientos sobre plataformas
La clave para la configuración es conseguir que la curva del mástil coincida con la curva principal del grátil. Si lee los artículos de Brad Gibson sobre la puesta a punto y ve las últimas entrevistas con el MYC de Central Park de Nueva York , oirá cuán precisa es su configuración.
1 No hay un uso intensivo del Cunningham
2 Sus velas son muy suaves
3 El pie principal se coloca a la misma profundidad para todas las condiciones
4 El backestay se ajustará de 2 a 4 mm solo a través del rango de condiciones.
5 Sigue sus propias medidas para comenzar la configuración.
El mensaje clave aquí es tener una configuración fija. BG ha estado en este juego durante mucho tiempo y conoce una configuración precisa para ir rápido. Podemos acortar la experiencia de aprendizaje siguiendo las notas de configuración en su sitio web o del diseñador de cualquier barco en el que navegue. El Kantun tiene un conjunto similar de números de configuración e instrucciones del diseñador que se entregan con sus barcos. Otros diseñadores han hecho algo similar.
Recuerde que si cuando su barco está de costado, tiene problemas con puntos duros en el grátil del principal que deben ser eliminados por un Cunningham excesivo, entonces deberá ajustar las variables disponibles para deshacerse de los puntos duros. Son:
El mástil está en posición vertical
Ángulo del esparcidor (y verifique que sean simétricos, es decir, su mástil no ha girado)
Carnero de mástil
Tensión de la mortaja
Suavizar o endurecer el precurvado
Si aún tiene un problema, verifique que el mástil esté recto hasta el punto de predoblado, su predoblado es progresivo en lugar de un doblez repentino.
Por supuesto, si sus velas son viejas, es posible que se hayan estirado y será difícil lograr un resultado perfecto.
Te mostraré mi configuración a continuación. Tendré una plataforma PG de Potter Solutions con velas Housemartin. La configuración es de usted sabe dónde.
En este momento, puede tener la impresión de que soy un fanático de BG. Es porque ha reunido toda la información de configuración relevante en su sitio web y es la mejor que he visto en mis viajes por Internet, pero similar a Kantun. También tiene el diseño más cercano a un BritPOP disponible (Alternativa) para la construcción de viviendas que tengo.
Para aquellos interesados en las diferencias de peso del mástil, hay una diferencia de 20 g entre el Housemartin y el PG spar. He oído que Sailsetc se encuentra en algún punto intermedio. Los pesos fueron 99 y 79 g. No he hecho una medición de la rigidez, pero estoy seguro de que alguien lo ha hecho. Ambos se sienten bastante bien. El precurvado es de 15 mm sobre 600 mm en el equipo A y de 40 mm en el equipo B con uno en el equipo C.
El aparejo A y B llegó con una marca clara en cada uno que muestra el punto exacto donde comenzó el precurvado. Después de marcar usando las dimensiones del plano del barco, coloqué el mástil sobre una mesa larga. Use un par de bloques rosas de sailsetc (ver imagen) o algo similar para asegurarse de que los orificios estén en la posición correcta. Para empezar, coloqué uno de los bloques rosas y alineé el mástil para que el precurvado fuera exactamente vertical fuera de la mesa. Entonces podría perforar el hoyo del estay y alinear todo con eso sabiendo que cada hoyo estaría alineado hacia adelante y hacia atrás o perpendicular en el caso de los esparcidores.
El cuello de cisne se pega con superpegamento antes de perforar y fijar con un par de cuadrados de material de parche de cubierta debajo de la parte inferior del cuello de cisne.
La pluma solo necesita perforar de la misma manera que la anterior.
Utilice los bloques de perforación de color rosa para alinear el precurvado con los orificios para el brazo, los obenques, los esparcidores y el cuello de cisne.
Pensamiento del día - Termina las plataformas
Todo lo que queda es cortar el mástil a la longitud correcta, ajustarlo al barco, agregar el backestay y el foque y luego rematar los extremos de los obenques.
Para cortar el mástil a la longitud correcta, utilicé un tubo falso insertado en el orificio del mástil y marqué los niveles de la cubierta superior e inferior y la posición donde quería el cuello de cisne y la banda límite inferior. No debe estar a menos de 60 mm por encima del nivel de la plataforma inferior, pero en la alternativa es de aproximadamente 74 mm. Luego mido desde el límite inferior en el mástil real hasta la parte inferior con el mástil falso y corto.
Súper pegado la cabeza del mástil y el talón (una vez que el mástil se ha cortado a la longitud correcta) para que no se muevan. Luego puse el mástil en el bote, coloqué el foque y el estay trasero y coloqué el mástil directamente en el rastrillo en el plano. Después, coloqué los accesorios en los extremos de los obenques y fijé los tornillos de aparejo al bote. La plataforma se tensó ligeramente para que se pueda colocar la tubería principal y afinar la plataforma.
Un último trabajo es encontrar una manera de detener la rotación accidental del mástil. El consejo es utilizar el cuello de cisne. Desafortunadamente, los cuellos de ganso que utilizo no bloquean el mástil en su lugar, así que tendré que encontrar otra solución. Corté una pulgada de sección del mástil y luego córtelo por la mitad y péguelo con cinta adhesiva en la parte inferior del mástil con dos bridas gruesas para evitar que la sección pegada se comprima. De esta manera bloqueo el mástil en el centro y también lo empujo ligeramente hacia adelante en el escalón del mástil, lo que le da a la embarcación un mejor equilibrio.
A continuación se muestran algunas imágenes del equipo B completado.
Tenga en cuenta que ya no uso la atadura de cables como pivote del foque, ya que se rompían, así que la cambié por una abrazadera de brazo Sailsetc y uné la línea a la pluma con un gancho de hoja. Ahora estoy en una posición en la que puedo subir y bajar el brazo del brazo.
Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level
Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends.
Masthead detail
Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded
A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective.
Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool.
Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom
First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely
Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs
Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom
