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It is possible to have a Brand-New competitive IOM in 6 weeks for less than £1500? …. Really? By Malcolm Appleton Fact or fiction? I wanted to find out, because: Like it or not we live in the Amazon generation of click and collect. What permeated the souls of Gen Z over five years ago has, supercharged by the Covid shut downs leached its way into the consciousness of the Boomer Generation. That means for me, that prospect of waiting up 18 months for delivery of a competitive hull plus another month for final fitout (or earlier for the same price as a small car) has become unacceptably frustrating. And it carries the risk that I may not live long enough to see it to fruition. ☹ But is there a solution? … continuous development of both 3D printers, filament materials and the ready availability of powerful CAD systems, could a well-designed 3D printed hulls be the answer to the maiden’s prayer in drastically reducing lead times. So, I set myself the following objectives to: prove that it’s possible to enter the world of International One Metre sailing with a modern design performance boat and win races for twice the price of a similar spec’d DF95. i.e. ready to sail with A, B & C rigs. purchase of all components and have a finished ready to sail boat in a minimum of 4 weeks, or comfortably 6 weeks find out if it was possible to build a competitive boat in my study starting from a place of never having built a boat before (feel the fear and do it anyway) and with limited model making skills plus a determination to succeed. see how the boat performed in print finished form. Being lazy, i.e. not wanting to spend too much time sanding and painting the hull, I decided to research the subject of laminar flow extensively, and concluded that at the speeds a One Metre can achieve the benefit would be marginal, i.e a lot less than one badly timed tack. Did I fulfil them? Absolutely - and this is how I chose to build an Alioth V3 Alioth V3 - IOM ALIOTH | RC SAILING LAB on the basis that a friend at Emsworth where I sail, had already printed and built a V2 and found it to be well designed and reasonable fast. Bribed with a bottle of finest Malt, I persuaded him to print one for me, and being a bit impulsive bought the licences just as the design had moved on to Version 3. How lucky was I!. I built the 5-section hull and found it to perform well, but I always wanted a 3-section one with recessed jib pivots which I think look nicer. So, I contacted Paul Barton who was happy to take my money and print a 3 section for me in a couple of weeks. Both hulls were printed using the same Polymax PLA Tough filament which seems to be as good as its word. Temperature and speed control are important if you fancy printing your own, we found in the first endeavour one of the printed parts had suspect adhesion between the layers....not good, but rectified second time around. Taking a deep breath, I slotted the prepared hull sections together, and they lined up precisely. Giving me the confidence to repeat the procedure this time with glue added to the joints. When measured by Paul Edwards at Gosport the completed overall length was exactly 1 metre, and the fin and rudder lined up perfectly. Wow - this was a pleasant surprise since I did not use an assembly jig. It’s a testament to Juan Egea’s construction design. I did use a tripod mount cross laser (Amazon £26) for ensuring the Fin was at right angles to the fore/aft water line - although strictly speaking unnecessary as the designer’s measurements are more than adequate to achieve the same result. The laser was used because I could, (another toy for the cupboard) . My biggest challenge for the build was choosing the correct adhesives. For non-flexible joints I used an MMA adhesive, which is a powerful hybrid Epoxy/CA mix. For the hull joints which need to flex to absorb potential collisions I use CT1 which is silicone based. I figured using a hard adhesive in a potentially flexible environment wouldn’t be a smart thing to do. It seems to have worked – solid boat no leaks. The printed hull was sprayed with two coats Plasticoat clear gloss, oven dried at 24 degrees (not in our kitchen oven!). Very lightly sanded in between each coat. Initial surface prep consisted very quick light sanding with 240 grit wet and dry, afterwards simply 'washing the surface’ with Multi solve CT1 Multisolve Solvent for Removing Adhesives & Sealants (500ml) cleaner to remove surface dust and any grease. I used this to clean the joints as well and has proven its worth. The finished boat ready to sail required 130gms of ballast to bring it up to 4Kgs. 120gms of which I placed astride the keel box and the remainder positioned to trim the fore/aft attitude of the boat. Trimming was to the designer’s waterline specification, using the tank at Gosport. The bare hull was fitted out using a high power DF95 rudder servo, RMG J series winch, John Gill carbon rudder (a work of art and beauty) Dave Creed Fin and Bulb, SAILSetc spars and Sailboat RC one piece moulded sails. All the parts arrived within 3 weeks allowing me to complete the hull build in time for arrival of the sails which took just over 3 weeks to get to my doorstep for the equivalent UK sourced price. In use, the hull has proven to be tough, substantially stronger than that of my Kantun K2 the Polymax filament proving highly resistant to accidental collision damage. Without other distractions I calculate that the entire build would have taken me four weeks. To conclude: This project exceeded my expectations. I learnt masses about sail settings and boat balance. Ended up with a very competitive (race winning) club boat. Felt the fear and did it anyway – what could possibly go wrong? Mistakes are only costly in time, not £££ An excellent ‘value for money’ entry into One Metre sailing. The downside? Glue is smelly and best done in the garage Glueing the parts together can be scary using a quick cure (5 min) product Having to be disciplined enough to create to create time for family while building the boat. My thanks must go to those who helped and inspired me to see the project through to its best Chris Lawrence; Paul Barton; Nigel Barrow and Steve Taylor Cheers guys Author and image copyright: Malcolm Appleton January 2025

After 6 months experimenting, I think I am now at my final configuration which allows me to sail with the main boom parallel on all rigs. Through my whole dinghy sailing career I wanted to sail with the main boom parallel to the deck. It looks right and usually fast. Mast rake is up to 2 degrees and my challenge was getting a fin in the right position to work with this rig. The goal was to sail with a perfectly balanced boat with a hint of lee helm so when I am looking for wind shifts, the boat is sailing as fast as it can upwind. With the previous weather helm I had tended to lose speed when I looked up the course. I am using a Craig Smith fin with a Robot bulb. Fin Leading edge of top of fin to line perpendicular from bow (excluding the bumper). 500mm (measured parallel to the waterline). I have since moved this to 515mm (23/11/2024) to try and get the boat to drive off the jib instead of trying to luff up all the time. Fin leading edge is exactly 88 degrees (now 90 degrees as I moved the top of the fin back) to waterline (tiny rake) I had got this to vertical but the boat was not quite balanced right. Bulb angle to waterline 2 degrees. Bottom of bulb is 2mm above max draft Hull to top of bulb down leading edge of fin. 330mm Bow to tip of fin where it enters bulb 640mm. C of G of bulb is 5mm forward of leading edge of fin Fin weight. I can't give you the exact weight but it is lighter than anything I have seen. Rudder Depth of rudder 220. Very thin chord but no experience of stalling. I have since tried this down. Shortened the rudder by 15mm and trimmed 5mm off the back Rig Top of boom band to step 135mm A rig mast rake 1040 (bow behind bumper to 900 mm mark on mast measured from top of foredeck.) My next step is to work up a set of sails for open water. More on that as the summer progresses assuming we eventually get summer weather. In the build up to the worlds I settled on Sailboat RC sails and went for the max depth A Rig sails which I have to say have delivered good speed. I change the mast prebend a little bit and moved it further down the mast which made a significant difference in mast stiffness to the point I had to rake the spreaders back a few degrees more. The blog covers events at the worlds The only niggle with the boat this year was i the fin is still too far forward as I still get occasional weather helm and this can slow the boat in waves in a breeze so I am working on moving the top back (See above comments in brackets) but leaving the bulb in the same position

Working up a Britpop As most of you know I gave in and bought a Britpop mid 2021 to take out the one variable to boat speed that was unknown to me. It was not that my Alternative was slow, it was just all the fast designs today have a significant chine and volume at the back end and that sowed an element of doubt in my mind over my boats overall performance. Funnily enough I thought that any tiny lack of performance was in light weather rather than heavy. In a breeze on flat water, I felt the Alternative had a slight edge The road to glory is not as simple as buying a Britpop or similar modern design and does not lead to race winning performance. Here is my story so far. The initial set up The third hand hull (2014 Robot build) was sound with a few scratches on the hull and bulb that I was able to polish out however it had a couple of chunks taken out of the trailing edge of the fin. It had an excellent RMG winch and fittings so nothing had to be done to the hull fin and bulb. There was no RC so I bought a Futaba I6 transmitter and receiver which I found to be excellent and replaced the rudder servo with a futaba 3010. The reason for using a Futaba instead of the Flysky was the Futaba had a ratchet on the winch. I coated all the connections in Corrosion X to stop any corrosion in salt water. However I found that was not enough as when the radio pot leaked with salt water and I left it for a couple of days, the connectors showed signs of corrosion and had to be replaced. A cut down kilner jar rubber seal inserted in the lid fixed the leak or so I thought and replaced connectors got the electrics back up and running reliably. The hull is cleaned with T cut and left at that. There are a couple of chips in the trailing edge of the fin but I have not noticed any problem with that but are now repaired. I had worked up good rigs on my Alternative and all I had to do was transfer them to the Britpop. The rigs are BG sails set on PG spars with 11 and 7 mm pre bend on the A and B rig. The settings are almost identical between the boat designs. You can see the rig set up here. although I have made a few changes to the jib attachment at the head because the loop knot I used to attach the topping lift slipped on the B and C rig with disastrous results so I attach the topping lift and jib luff direct to the hook on the mast (See the story here ) . On the A rig, my loop knot is a bowline with a locking half hitch coated in super glue to make sure there is no slippage. there are more pictures of the current rig below. The sheets are 35kg line as is the line to the winch. The sheets need replacing regularly but I find anything heavier does not ease effectively in very light weather. I have tested the 35kg line in 25-30 knots of breeze with the C rig and top end of the A rig so they are strong enough. I use the standard setup settings on the BG website as my starting point and always carry a rig stick to make sure the rake is correct and therefore the boat is balanced and run a tape over the foot and leach measurements. A wise man in Birkenhead said to me, the secret in setting up the boat is to have a list of goto settings and keep everything as simple as possible. There are changes made to my original rig setups which I have previously documented but the latest are from events occurring at the 2 Islands ranking event where I broke a shroud and had no spare. I now have spare A and B Jibs on booms, and completing spare A and B masts with mains, along with spare shrouds and backstays. The last thing was to put the boat in the measuring tank to look at two things. One was the fore and aft balance of the boat which I am happy to say is good. The bow was out of the water for just under an inch from the back of the bow bumper so no need to do anything. The other thing was to see if I could drop the bulb/fin as I know we had approximately a 5 mm gap to the measuring bar when last measured. Sure enough, it could drop 4.5mm which does not sound a lot but sailing hard up wind, moving 2.5kg, 4.5mm further out is quite a bit of righting moment. Of course, now I need a securing bolt with an extra 5mm on it. To drop the fin, I put together spacers on top of the fin (three section of cable tie stuck together with super glue and packed out the trailing edge with Isopon so the fin was nice and snug in the case. The last thing was to replace my futaba 3010 servo with a BLS471sv. It was not a cheap replacement but the rudder is tighter with no movement and centres perfectly every time. WIth the 3010, if you move the rudder, there was about 5mm movement on the trailing edge. With the 471 there is no movement at all. Once the Britpop was set up and sailing it was time to apply some magic which I hate to say only seems to come through experience, racing and practice, or as my old 470 sparing partner and super coach said, you just need many hours on the water. The observations below are my learnings from the racing so far. Where is the magic A simple rig setup Articles on setting up the rig on an IOM may talk about how the mast control is split into 3 sections. The bottom third is controlled by the mast ram, the middle third is controlled by the spreaders and the rig tension and the top third is controlled by backstay tension. That is the easy bit. The hard bit is to determine what your initial racing setup should be based on your understanding of the mast bend/mainsail relationship. The experts are able to set their boats up almost by feel. They have done it so many times before and know what works and what doesn't work and have good reliable base settings. The ultimate test of a correct set up is to tack your boat on the limit of a rig and have the boat accelerate away with little or no helm interaction. To learn about the impact of different adjustments, I like to experiment by laying the boat with the mast horizontal. Bear in mind I use BG sails which has luff curve built in so giving great flexibility in the way you shape the sail and these are fitted to a PG mast (10mm prebend) on a Britpop. My goal is to understand how the mast bend works given different settings from one extreme to another. Once I have been through this exercise, I identify one mid range setting, mark everything up to this setting and this will be my start point for racing. If there is more or less wind, I will make mm adjustments to the backstay, and maybe shroud tension. The first thing to do is set the mast up with relatively slack shrouds for light weather. The leeward shroud must not go soft when on the wind and then apply enough backstay so the mast is as straight as possible even through the deck. You should have a couple mm of rake on your spreaders. This is the starting point for light weather. Now if you apply more backstay you begin to de-power the rig, the mast will bend evenly but more in in the central third. If you keep the shroud tension the same and apply more backstay, the main will end up flat at the middle/ bottom third and be too full at the top and may even break down in the middle, if you overdue the backstay tension. Our goal is to keep the power low down and blade out or flatten the top. As the wind builds above an imaginary 5 knots or so, gradually stiffen the mast low down by applying a little more rig tension and add a tiny bit of reverse bend at the deck with the mast chock. Remember the rig tension will affect the middle third of the mast. As you stiffen the bottom and middle third of the mast, you encourage more bend at the top which will help blade out the sail effectively depowering the rig. The rig tension is gradually increased through the wind range, 0-5, 5-10,10-15. At the top end of the A rig you need max rig tension to get as much bend as possible in the top third of the mast so you blade out the top of the sail. You should end up with slight reverse bend at the deck level, an even bend through the mast with slightly more induced at the top. If it all works out when sailing upwind, your main should fill evenly top to bottom and invert at the top as the rig becomes overpowered. The goal of this exercise is to develop an understanding of how the rig works not to develop a myriad of settings for different wind ranges. Once you have tried this indoors and understood how everything fits together, find a mid point setting (5 to 10 knots) and test it out on the water. If you are happy with what you see, mark everything up so you can repeat the setup when you next rig your boat. The usual rules apply for rig set up, set the kicker for downwind, use the backstay for upwind leach tension, make the jib slot parallel to the main as well as using the BG measurement for distance from leach line to jib leach and main and jib foot depth. From this setup you will only need to apply mm adjustments to the backstay, and maybe a slight increase of decrease on shroud tension. When I set up, I have marked positions for the shroud bottle screws (locking nuts), sheet hooks, sail foot depths, mast rake and leach twist distances from the topping lift, sheeting angle for the main and jib. With these as a starting point, I know I have a reliable setup and if I need to adjust anything by more then a few mm, something is wrong in my initial setup. Some pictures of the extreme setting to see their impact on the mainsail 1 The shrouds are as slack as they can be with a straight mast. Perfect starting point for light weather The effect of too much backstay with little rig tensions. The sail has inverted at the numbers and the top of the mast is still relatively straight at the top third. The same setting as above only I have Increased the shroud tension to the max. Note how the middle has straightened out. I could straighten the middle of the mast more if I want with a little more mast chock. Setting adjustments are subtle for any given condition and needs only mm's of change but one must read the settings guide thoroughly, otherwise basic mistakes can be made. In light weather I noticed at one of the ranking events, that Chris Harris who won the day, using more depth in the jib foot in light weather and I estimated it to be 25-30mm. The BG standard measurement is circa 22mm. It was the same on his mainsail, so I tried the same and went from 22 to 30 and saw an increase in speed with the boat pointing at the same height or higher to windward. Of course you still need to sail fast and free to maximise speed around the course. On making further enquiries about the main and jib foot depth, I had assumed that the BG measurements were from the centre of the boom to the foot of the sail. I emailed Brad Gibson and he replied saying that the measurement is from the edge of the booms which make 5mm difference. Took me 6 months to work that one out. The second setting adjustment was on the mainsail in a breeze. I have always struggled to keep the top third of the main from backwinding at the top end of the A rig, even with the jib leech well open. I found by flattening the foot by 5mm, increasing the shroud tension to move the bend up the mast with 1-3 mm of extra back stay, the top of the sail is flattened and works more effectively and does not backwind so much in the gusts. It seemed similar to when we used to blade out the top of the mainsail on fractional rig yachts. When you measure the luff curve on the mainsail luff of a BG sail, there is a max of 10mm in a smooth curve from the mast head to 600mm down. This is the ideal curve one needs to achieve on the mast so the top of the sail flattens evenly and remains stable. I slightly flatten the jib on flat water at the top end of the A rig but only by 5mm or so. The third adjustment is with the shrouds. Starting lose in light weather they should be progressively tightened as the wind builds. The critical thing to look for is that the mast stays in column on either tack when set up for windward work and the leeward shroud should not go slack when the boat is under pressure otherwise the windward spreader will push the middle of the mast to leeward. The shrouds should not be so tight that the middle of the mast cannot flex fore and aft to de-power the rig in a gust. Check that the shrouds are of equal length when pulled down the front of the mast so you know when equally tensioned the mast will be upright and when you rig the boat, lay it on the ground or stand so you can see down the mast to make sure there is no sideways bend caused by uneven shrouds tension and double check the backstay crane is central. When the boat is set up correctly it rarely needs changing. I have sailed for a whole day with variable conditions without changing a thing. If you find yourself tinkering after each race your boat is not optimised. If the wind does build during the day you will need to tighten the jib luff slightly which has the effect of tightening the jib leech. A loose jib leech will cause the boat to luff up in a breeze and that is slow. If you have a transmitter with a ratchet sheet, you have a huge advantage with the precision you can set the sheeting angle of the sails. The video below show the effect of easing the sheets 1 2 or 3 clicks. Double click on the screen for full screen view. Once your boat is set up, the rest is down to your sailing skill which I cover on another page. See my latest setup checklist at the bottom of the page but I regularly re read the BG setup tips to make sure I have not made any silly mistakes. Finally a couple of pictures. The first is the method of keeping the jib boom as low as possible. I use a sheet hook with a series of holes spaced 2.5mm apart so I can get the jib as close to the deck as possible. The only downside with the use of the clamp on the boom is that the line wears after several weekends and has to be replaced however this is only a 5 minute job. I have changed to tying the tack line onto the boom which eliminates there clamp, sheet hook and ring The next picture shows how I have lowered the mast by 7 to 10mm to get the lower band below the deck level by 5mm. It involved modifying the kicker fitting, shortening the length of it by 10mm which I explained in a thought for the day. I also learnt how salt crystallises inside your mast if you do not flush them out on a regular basis. Note that if you lower the mast too much the gooseneck will not be able to but up against the mast ram and stop any mast rotation. I use a standard Cunningham arrangement feeding to the two cable ties and the bowsie is to tighten the jackstay (luff wire of the mainsail). This one shows my final jib head arrangement for the A rig which allows the jib to freely rotate in very light weather. The design is the one suggested by sails etc however I have gone back to attaching the leech line and jib luff to the hook on the mast Here is the sailsetc boom end fitting that eliminated the wear on the elasticated topping lift. The elastic runs inside the boom. Here you can see the velcro in the radio pot which allows me to position everything at the top of the pot so I have no issues if salt water accidentally gets in. A note for open water compared to inland sailing In open water there is a good chance you will be sailing in waves. The boat is constantly accelerating and de-accelerating. The sails will nearly always require more depth and twist than on flat water to power through the waves. Again we are only talking a mm or two of change in your setting but it will make a huge difference. One last thing. I picked up a rig tension meter in mid 2022 and found this to be invaluable. Bearing in mind the impact of rig tension on the middle third of the mast, you must have a base starting point. If you want one, email JohnGill1003@gmail.com . He is based in the UK. It is a quality product and each one is individually tested. Antes de un evento Determina cuál es tu objetivo en la navegación Conoce tu reglas y tácticas de carreras Gestione su inversión con el cuidado mantenimiento de embarcaciones Navega rápido con la derecha puesta a punto y configuración del barco Conozca sus controles de radio Eficaz práctica de barco Asegure una configuración consistente usando listas de verificación Sepa como el el clima te ayudará Útil referencias

Despues de navegar "Cuida tu barco y él te cuidará" Lo que necesitas saber Proteja siempre su barco de la luz solar directa Barco y velas siempre secos después de la regata Enjuague el interior del casco con media taza de agua si ha navegado en agua salada. Retire un parche para permitir la ventilación. Seca las velas con una toalla para evitar marcas de agua. Revise las líneas en busca de signos de deshilachado y nudos que puedan soltarse. Limpiar y proteger la electricidad con vaselina o equivalente. Proteja las aletas con espuma aislante. Suelte todos los dispositivos de tensión de la vela, kicker, cunningham, jackstay, etc. Guarde las velas y aparejos en una caja para su protección. El detalle Justo antes de comenzar, hay una cosa que mencionar. Entre carreras, cuando su barco esté fuera del agua en días soleados, déjelo a la sombra o cúbralo con una toalla. No hacer esto puede resultar en un timón o una aleta deformados y en un calor extremo resultará en que el epoxi en el casco se vuelva a curar. Así que has terminado de correr por el día y crees que todo ha terminado. No exactamente. Ha invertido mucho tiempo y dinero en su barco y velas y debe ser tratado con respeto. Entonces, qué debería hacer. Seque siempre bien el barco con una toalla y escurra el agua que haya entrado en el barco. Retire los parches de la cubierta del extremo para permitir que el aire fluya a través del casco y seque el interior. No desea ninguna condensación cuando el barco se almacena durante la semana. Si está navegando en agua salada y el barco tiene una fuga, coloque media taza de agua dulce dentro del casco y enjuague la sal. Seque las velas con cuidado con una toalla para evitar marcas de agua. Alivie todos los cabos tensores para que sus velas no se deformen. Una vez que estén completamente secos, vuelva a colocarlos en la caja de su equipo para guardarlos. Escanee las líneas de su barco para ver si están desgastadas y verifique que los nudos estén firmes. Si los nudos están superpegados, nunca deben deshacerse. Verifique que no haya humedad en la olla de radio y séquela, desconecte la batería y extráigala para recargarla más tarde. Es una buena política llevar baterías de repuesto. Inmediatamente después de sacar la embarcación del agua, coloque aislamiento de espuma en los bordes de entrada y salida de la aleta, el bulbo y el timón para garantizar que no se dañen durante el transporte. Cuando navegue localmente y transporte un barco con aparejo completo, asegúrese de que el casco esté asentado sobre algo limpio y suave, o si lo transporta sin aparejo, coloque un anillo de aislamiento de tubería alrededor de la proa y la popa. Esto suspenderá la embarcación en el aire y evitará el desgaste del costado del casco.

Redondeo de la marca de barlovento Lo que necesitas saber Evite las multitudes No golpees la marca Conoce tus reglas Llegue a la zona a estribor Los detalles En la baliza de barlovento, hay pocas oportunidades para ganar lugares pero grandes oportunidades para perder. En el extremo, podría llegar a la primera baliza en segundo lugar entrando a babor, pero no puede encontrar un hueco en la cola de barcos de estribor que llegan a la baliza. Tienes que pasar por detrás de todos los barcos de estribor que se arrastran uno tras otro y podrías dar la última vuelta. Por lo tanto, la regla de oro al prepararse para la baliza de barlovento es acercarse por estribor virada al menos a 6 esloras de la baliza, por lo que no hay duda de que ha virado fuera de la zona. Si hay una marca de esparcidor, dése un poco de espacio a barlovento para evitar cualquier aire perturbado y asegúrese de que puede navegar a la mejor velocidad hasta la marca de esparcidor. Si observa algunos de los redondeos de la baliza de barlovento en el Mundial de Brasil, podrá ver muchos ejemplos de ganancias y pérdidas. Hay un par de enlaces al final de este artículo y todos los videos del campeonato están AQUÍ En su aproximación, intente evitar grupos de barcos. Siempre lo ralentizarán restringiendo el movimiento e incluso obligándolo a alejarse de la marca. En el peor de los casos, es posible que esté involucrado en un incidente y tenga que hacer un giro de penalización. No hace falta decirlo para evitar golpear la baliza o su esparcidor causando un giro de penalización. Dese un poco más de espacio. Conozca sus reglas en la marca Aquí hay unas reglas clave La zona de marca es de 4 esloras de barco. R18 Cualquier barco que vira en la zona de marca prácticamente no tiene derechos. Si vira en la zona y el barco de estribor que va detrás tiene que orzar para evitarlo, incurrirá en una penalización. No tiene derechos para la sala de marcas. Si dos barcos viran al mismo tiempo en la zona, el del otro lado de babor debe mantenerse separado y se establece una nueva superposición una vez que se completan las viradas. Si aciertas porque te infringen estás exonerado y no tienes que hacer un turno. Ejemplos de videos Cuando sale mal Acciones en la marca del esparcidor

En el día (haga clic en el texto azul) Prepararse es tan importante como preparar el barco Utilice un proceso repetible para preparando el barco Usa el tiempo sabiamente navegando antes de la salida. El inicio es el 80% de la carrera, que sea bueno Siga su plan para el primer tramo de barlovento y prepárese para esquivar los botes para llegar al lado deseado del curso. Planifique el rodeo de la baliza de Barlovento con anticipación, llegue a estribor y evite los grupos de barcos Configurar para llegar al lado deseado de la carrera Baliza de sotavento : estar dentro del barco, aproximarse de par en par y terminar cerca de la baliza. Último latido : tapa suelta para mantener la posición Las marcas de llegada tienen las mismas reglas que las de barlovento. Evite virar en la zona Repase su lista de verificación después de navegar , limpie y seque el barco, afloje las velas, etc. Reglas de oro No te metas en problemas Poniéndolo todo junto : video de una carrera por el campeonato mundial con voz en off táctica

The Marblehead Project Here is the story of my entry into the world of Marbleheads.

Sitios australianos Navegación por radiocontrol en agua salada Darren Paulic publicó esto en Facebook RC Sailing Group Tienda de Radio Sailing Suministros de radio Australia Yates de radio por Red Ant Equipo de control de radio SailRC 360 velas Velas de gato FRD Frank Russell Design Velas JG Plan B Velas de espectro Yates Mirage Radio Sitios de Nueva Zelanda Vickers RC Sailing Suministros para yates de radio Ultralite Radio Yachtin g Asociación NZ Radio Yachting

Para probar esta función, visita tu sitio online. Todas las entradas Mis entradas The Forum Browse the forum below & start posting questions, tips, and anything else that you'd like to share with the community. Ordenar según: Actividad reciente Seguir todas las categorías Crear nueva entrada Comments Vistas Actividad reciente Item option menu Jib pivot guido02474 0 0 10 feb 2023 I made an improvement to my alternative so that I can adjust the rake better rc zeilen 0 1 01 jul 2022 Forum - Frameless

reglas de oro “ Ganar no siempre significa ser el primero. Ganar significa que lo estás haciendo mejor que nunca ". - Bonnie Blair Lo que necesitas saber El objetivo no es ganar, sino ejecutar tu plan. No tienes que ganar una carrera para ganar la serie. La salida es el 80% de la carrera. Navega tu propia carrera y evita grandes grupos de barcos. No te metas en problemas Penalización de vuelta inmediatamente por cada infracción. Diviértete y disfruta de las carreras. Me encanta la cita en la parte superior de esta página. Solo una persona puede ser la ganadora, así que qué objetivo tener, "hacerlo mejor que nunca". ¿Cuáles son las conclusiones clave para las carreras de este sitio web? Hablamos de no centrarse en la victoria, sino de ejecutar su plan. Descubrí cómo ganar en mi juventud centrándome no en la alegría de ser el ganador, sino en todos los detalles que se necesitan para ganar. Navegaba en una carrera con la mentalidad y el enfoque adecuados, cuando de repente, por primera vez en mi vida, me encontré al frente de la flota. Que hice Conmocionada por la situación, pensé en no perder mi lugar y dejé de pensar en los detalles. ¿Se puede adivinar lo que pasó? Volví a caer en la flota. Sin embargo, una vez que establecí la mentalidad de centrarme en los detalles, mi lugar al frente de la flota quedó establecido y nunca miré hacia atrás. En una serie, no tienes que ganar todas las carreras. La consistencia y el apego a su plan le brindarán una serie de resultados óptimos. Nunca sabes lo que va a pasar antes de que comience el día, pero puedes controlar lo que eres capaz de controlar. es decir, preparación, listas de verificación, estudio del agua, práctica antes del evento, etc. Obtenga el detalle correcto y obtendrá los resultados. No puedo enfatizar lo suficiente que la carrera prácticamente ha terminado después del primer minuto de navegación. Sí, habrá turnos y cambios de lugar, pero la jerarquía está establecida. Entonces, si vas a practicar y concentrarte en algo, concéntrate en el comienzo. Usted no será decepcionado. Si miras las carreras, verás que siempre hay grupos de barcos que interfieren entre sí, peleas de perros, orza, etc. Si te involucras en un grupo, en el peor de los casos te arriesgas a un incidente y un turno de penalización, en el mejor de los casos te retrasarán mientras luchas por escapar de la manada. Quieres evitar todo esto. Manténgase alejado de los problemas y manténgase alejado. Haga esto y encontrará que tomará lugares mientras otros marineros se concentran en las pequeñas batallas y pierden la noción del plan general. Si comete una infracción, debe girar inmediatamente, no a la mitad del siguiente tramo. Algo que no he cubierto y probablemente el elemento más importante de este sitio es divertirse. Cuando navegue, debe sonreír de oreja a oreja por la alegría de estar al aire libre en un entorno maravilloso, con buenas bromas amistosas y un barco rápido y bien navegado. Qué placer será hacerlo mejor que nunca.

The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. La nueva construcción alternativa optimizada del barco Cuando juego golf, si salgo del tee y pierdo la bola debido a un swing errante, ¿por qué mi segundo intento siempre es perfecto y me pregunto por qué no lo hice así en mi primer golpe? Es algo así cuando construyes un segundo barco. El primer intento está lleno de pequeños errores, burbujas de aire, cristales levantados en proa y popa, demasiado epoxi usado, etc. Arranqué el segundo barco ayer por la tarde y lo desenvolví esta mañana y qué belleza se ve. Si está interesado, esto es lo que hice con algunas fotos. Comencé reparando el viejo tapón del casco, reparando algunos daños cuando corté el tapón del barco anterior con una dremel. Después de un masaje y 5 capas de cera de liberación, quedó como nuevo y listo para la colocación. Corté 3 hojas de vidrio S de 124 g de un patrón de papel que hice antes. Adquirí 3 hojas de papel marrón que eran de la entrega de un arreglo floral antiguo (¡de mi esposa!). Con cuidado, corté la tela de vidrio directamente sobre el papel marrón del patrón de papel que hice antes. La tela se cortó sin ensuciar. Además del corte, dibujé una línea central con un rotulador y líneas perpendiculares (a la línea central) para la proa, la popa y el borde de la cubierta de proa. Esto se hace para permitir una alineación fácil (al colocar la tela sobre el tapón) con una línea central dibujada en la quilla del casco junto con una marca para indicar la cubierta de proa. El papel marrón no solo separa las 3 capas de tela, sino que también permite enrollar y transportar la tela, además de proteger los bordes, manteniendo la tela plana y limpia. (Imagen 1) El verano pasado, en la primera construcción del barco, corté el vidrio afuera en una mesa, no usé papel ni cubierta protectora y terminé con hebras de fibra de vidrio por todo el patio. Con la tela preparada, estaba listo para colocar el casco en el cobertizo del jardín. Ayer fue alrededor de 12 grados que es lo suficientemente caliente para trabajar con epoxi. Necesitaba un banco de trabajo para sujetar el casco al revés (Imagen 4), un trozo de madera colgando del techo del cobertizo para atornillar el poste de soporte del tapón para trabajar en la cubierta (Imagen 3), toalla de papel para limpiar el desorden, acetona para limpiar , guantes de nitrilo para proteger mis manos, epoxi West System (curado lento), tres botes de plástico (yo uso botes de fromage frais), una brocha de pintura de 2 pulgadas y un rodillo de aluminio para eliminar las burbujas de aire, una capa protectora para envolver el epoxi, un destornillador y Taladro eléctrico para montar y desmontar el enchufe. Con todas las partes juntas en el sitio, estaba listo para comenzar. Después de mezclar el epoxi con los émbolos de medición automática que atornilla en las latas de resina y endurecedor (3 empujes del émbolo harán una capa de vidrio), apliqué resina al lado del casco del tapón, teniendo cuidado de mojar las curvas del plataforma. El epoxi no quedará liso sobre la cera y se volverá a formar glóbulos con un aspecto un poco desordenado, pero no importará. Tomando la primera capa de tela y con la embarcación montada boca abajo sobre el banco de trabajo, sosténgala sobre el casco alineando las marcas de línea central, proa, popa y cubierta de proa antes de colocar la tela sobre el tapón epoxi. (Imagen 2 3 y 4) Suavemente alise el paño con el pincel y trabaje desde el centro hasta que el paño quede completamente plano. Esto es bastante complicado, pero si se toma tiempo y se tiene paciencia, la tela se extenderá perfectamente. El siguiente paso es repasar el paño con el pincel (sea muy suave) y humedecer el paño donde se seque, eliminando las burbujas de aire a medida que avanza. Use el epoxi con moderación ya que el exceso de resina solo agrega peso. Finalmente, revise el casco con el rodillo de aluminio para eliminar las burbujas de aire. Ahora retire el tapón del banco de trabajo y atornille a la barra que cae del techo del cobertizo. Inicialmente, fije el casco al revés y luego permita que el tapón gire hacia abajo con cuidado mientras sostiene la tela sobre la cubierta, hasta que la cubierta esté nivelada. (En mi primera construcción el verano pasado, tomé el tapón del banco de trabajo después de mojar la tela en el casco, lo giré para que la cubierta quedara hacia arriba, lo levanté hasta la barra de soporte y la tela de vidrio cayó al piso. sido advertido!) Antes de introducir la tela en la plataforma con el pincel, corte cualquier exceso. En la primera capa utilicé una superposición de 1 pulgada. En la segunda capa, coloco a tope los extremos de la tela (es decir, sin superposición) y en la tercera capa uso una superposición nuevamente. De esta forma evitará demasiado peso a lo largo de la línea central de la plataforma. En mi primer bote terminé con 6 capas de tela en la línea central, lo que produjo un bote fuerte pero pesado en los extremos. Trabaje la tela en la cubierta con la brocha de la misma manera que el casco, hasta que quede plana y lisa. ¡Lo siento, no hay fotos de esto ya que mis guantes estaban cubiertos de epoxi en ese momento! Revise el casco y la cubierta con buena luz para asegurarse de que no haya burbujas de aire y que la tela esté bien adherida en la proa y la popa. Deje el tapón hasta que el epoxi restante en su jarra de mezcla comience a ponerse fibroso. Cuando esto suceda, la primera capa de tela quedará bien pegada al tapón y no se moverá cuando aplique la segunda capa. Cuanto más tiempo puedas dejarlo entre capas, mejor. Media hora debería ser suficiente. Lave su brocha, guantes y rodillo en acetona y mezcle el segundo lote de epoxi. Bin la 1ra olla para mezclar. Para la segunda capa, coloque el paño sobre el casco teniendo cuidado con las marcas de alineación y cepille como antes usando solo suficiente epoxi para mojar el paño. Repita para la tercera capa recordando limpiar las herramientas en el medio. Utilizo cuatro inmersiones de epoxi para la última capa porque quería que la capa exterior estuviera un poco más húmeda. Cualquier exceso sería absorbido por la capa protectora. Finalmente envuelva en una capa de piel. Usé 10 metros de 100 mm de ancho. Exagerado, lo sé, pero hizo un trabajo increíble a pesar de que el casco se parece un poco a una momia. (Imagen 5) Al mismo tiempo hice los componentes de la Imagen 8. 9. 10. 14, 15 y 18. La caja de aletas fue obra de Dave Creed. Esta mañana despegué la capa de cáscara y descubrí un casco sin burbujas de aire, con una adherencia perfecta en la proa, la popa y la cubierta de proa. En todo el proceso duró unas 3 horas. Todo lo que necesito ahora son dos capas de imprimación epoxi frotando suavemente y estoy listo para quitar el casco del tapón. (Imagen 6 y 7) Si todo se ve bien y sé que el casco es utilizable, puedo pagar la tarifa de diseño y acondicionar el barco. Después de haber agregado dos capas de imprimación epoxi, es hora de frotar todo de nuevo en la superficie del vidrio S para que el casco sea lo más liviano y suave posible. Hasta dos horas de lijado. ¡Alegría! pero el resultado final vale la pena el esfuerzo. Después de pintar sobre 250 g de imprimación epoxi de alto espesor, lijé 200 g el sábado. El resultado es un casco liso muy ligero por el que se puede ver. El casco permanecerá en esta condición hasta que la cubierta esté terminada y todos los agujeros perforados. Entonces es el momento de la envoltura de vinilo en azul metálico. No puedo esperar a ver cómo termina cuando se corta el molde. Una vez que el casco está fuera del molde, pasa directamente a una plantilla de soporte, con los marcos cortados del plan de diseño. Esta plantilla está marcada y se utiliza para establecer la posición de la aleta y el timón. (Imagen 7) La cubierta de proa y la cubierta de popa se unen con 1 capa de tela de 124 g (Imagen 13). El casco es fuerte y está listo para que se adhieran la caja de aletas, el mamparo y la cubierta contigua y la olla de radio. El domingo corté todos los orificios de acceso (Imagen 33) y agregué dos capas más de vidrio S alrededor del área de la caja de la aleta en el casco, pegué la cubierta con una capa adicional de vidrio S en el punto de despegue del foque y coloqué el espejo de popa Puse pequeñas placas de refuerzo en la cubierta en la popa y puse 1 capa de vidrio S de aproximadamente 1 pulgada de ancho en el centro de la cubierta de proa. Todo el peso del casco con toda la infraestructura de vidrio, pero la instalación, será de alrededor de 400 g, considerablemente más liviano que mi primer casco, especialmente en los extremos, pero más pesado que los cascos profesionales. Dicho esto, el casco es muy fuerte, ligero en los extremos y debería ser competitivo. El trabajo de hoy es colocar la aleta, el mamparo, la moldura de la plataforma y el radio y un poste para el punto de despegue de la tachuela del foque. En curso para terminar el casco a finales de semana. Un largo día sellando proa y popa, (Imagen 18 y 19) reforzando la cubierta de proa, construyendo un poste de proa ultraligero (Imagen 14), cortando una ranura en el casco (Imagen 21), midiendo y dando forma al mamparo de proa (Imagen 15). y 16) , estuche de aleta y cubierta. Muchas imágenes a continuación en un orden ligeramente aleatorio. Mañana espero unir todas las piezas y luego los únicos otros trabajos importantes son colocar las placas para el servo y la culata del timón, lo que probablemente se realizará el miércoles. Luego, frote y perfore todos los orificios para los accesorios de la plataforma. Finalmente, después de eso, puedo envolver el barco en su vinilo azul metálico. Es un experimento pero estoy seguro de que valdrá la pena el esfuerzo y si no funciona siempre puedo pintarlo. Colocando la aleta Ayer se trató de instalar la caja de las aletas. La alineación de la aleta exactamente en la posición correcta con las medidas de diseño y tenerla vertical es el trabajo más crítico en el barco. Si lo hace mal, será difícil mantener el equilibrio del barco y es posible que navegue más alto en una virada que en la otra. El barco en mi plantilla está configurado para estar nivelado en su línea de flotación, es decir, hay una conexión de línea horizontal entre la parte inferior de la proa y la parte inferior de la popa. El borde de ataque de la aleta se encuentra perpendicular a esta línea. Haz la plantilla correcta y todo es fácil. En el plano hay dos medidas, una desde el casco hasta el borde de ataque de la aleta y luego otra desde la punta de la proa hasta la parte inferior de la aleta por donde entra en el bulbo. Establezca estas medidas y el borde de ataque de la aleta debe estar perpendicular a la línea de flotación del barco. Estaba a menos de un título. Ver imagen 24-27. Para que la aleta se vea exactamente vertical desde la popa, nivelo el bote en el punto de la cubierta y uso un nivel en la aleta para hacerla vertical y luego uso cinta de enmascarar para asegurarla. La gravedad ayuda en la imagen 27. La cuerda de la imagen se usa para medir desde el arco hasta la aleta, pero tuve que hacer agujeros en la plantilla. Mañana, puedo colocar las piezas finales de la cubierta y el mamparo. Terminando la unión Ayer fue día de pegado. Se instaló la cubierta de proa, el mamparo preperforado, el soporte de la olla de radio y el poste de la escotilla principal. Solo un pequeño error. Olvidé sellar y reforzar la parte superior de la caja de la aleta. Tengo el trabajo más complicado para hacer eso hoy, además del ajuste final para el soporte del servo y el soporte del timón. Los trabajos de nido consisten en perforar previamente todos los orificios de los accesorios, aplicar masilla donde sea necesario y lijar final listo para aplicar la envoltura. Al colocar el poste de la hoja principal, medí con precisión una línea central en la plataforma y luego hice lo mismo con una cuerda a 6 pulgadas de la plataforma. Luego, usando una escuadra, pude colocar el poste de la hoja principal en posición vertical y alineado con la caja de la aleta, el soporte trasero, los ojos de la hoja del foque y los puntos de sujeción del foque que están todos marcados. Los dedos cruzados sobre las velas fijarán lo mismo en ambas bordadas. El peso del casco hasta ahora es de 420 g. Peso del casco antiguo en este punto 620gms. Tal vez se puedan lograr 350 g con una bandeja un poco más delgada. Fui generoso con el epoxi en la base de la aleta, pero aquí es donde estarán los correctores de todos modos. Se necesitarán aproximadamente 400 g de correctores. Poner en orden El último refuerzo fue ayer. No hay mucho que mostrar, ya que el barco se ve similar al del día anterior, pero con la adición de una culata de timón y soportes de servo. Dando al casco un buen corte en t para buscar puntos ásperos y luego la envoltura azul metálico Pequeños trabajos restantes por hacer después de la envoltura como el ajuste final de la aleta y agregar la electrónica y los accesorios. Terminó la construcción Con los trabajos finales eliminados el viernes, el casco está listo para envolver. Pasé hoy lijando y limpiando el casco y la cubierta, ajuste final de la aleta y el timón que terminaron exactamente de acuerdo con los planos de diseño y ambos están alineados entre sí. Mañana será el día final. Pedí las nuevas plataformas PG de Potters Solutions y un par de brocas y bobs de Sailsetc. Una vez que el barco está envuelto, puedo instalar los nuevos aparejos utilizando accesorios existentes además de los obenques. Luego, un poco de puesta a punto en casa y estoy listo para entrar en el agua. No es una envoltura La envoltura falló. Hay tanta curvatura en el casco y la cubierta, es necesario estirar tanto la envoltura antes de la aplicación y se necesitan varios pares de manos, por lo que se vuelve a rociar la pintura. El barco está terminado salvo el aerosol y, como dijo el Sr. Gibson, está mucho mejor con la pintura, ya que el vinilo dañado es imposible de reparar. Debería saber que solía envolver 18 pies de página, entre otras cosas. ¿Por qué no hablé con él primero? El sueño estaba ahí, faltaba la experiencia. Me encantó el acabado metálico pero no será así. Hacia adelante y hacia arriba y hacia fuera para ver la carrera de 18 pies alrededor del puerto de Sydney en el JJ Giltinan. En la computadora, por supuesto Tiempo de decisión sobre la pintura Ha sido un largo proceso tratar de clasificar la pintura para el barco. Podría usar mi paquete de 2 unidades de poliuretano probado y comprobado, que sé que es duradero y la solución correcta, pero quiero rociar para mantener las cubiertas con un aspecto elegante. Como saben, intenté usar envoltura de vinilo pero las curvas del bote resultaron ser demasiado. La búsqueda me llevó a rociar latas de epoxi, esmalte y otros acabados, pero encontré una pintura de base acrílica industrial en una lata de aerosol. Está diseñado para la reparación de revestimientos industriales de interior o exterior. Es un riesgo, lo sé, pero preparé una muestra esta tarde y tiene un gran color, es dura, flexible, tiene excelentes propiedades UV y es resistente a los arañazos. La hoja de fecha está aquí: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Así que continúa mañana y veremos cómo funciona la pintura. Las imágenes a continuación muestran el nuevo aspecto del aerosol en una muestra y el efecto que estoy tratando de evitar al pintar 2 paquetes de poliuretano. Te mostraré el resultado mañana y luego veré cómo se ve cuando nos pongamos a navegar. Problemas con la batería El equipamiento del casco se completa con la quilla y el timón en perfecta alineación. Cuando fui a probar los componentes electrónicos, comencé a cargar la batería e inmediatamente noté que se estaba hinchando. Saqué la batería afuera ya que hay historias interesantes sobre baterías que explotan. Dos más en orden. El progreso se detiene hasta que lleguen nuevos mástiles PG y baterías la próxima semana. Tenga cuidado, vigile su batería Lipo / Lifo si no las ha cargado durante un tiempo. Si muestran signos de expansión, sáquelos de la casa. Dentro de la olla de radio Leí un artículo de Darren Paulic publicado en Facebook RC Sailing Group y se puede encontrar aquí. Navegación por radiocontrol en agua salada. En el artículo, Darren habló sobre la importancia de mantener los sistemas eléctricos fuera del agua y cubrirlos con vaselina o grasa de silicona . Puso una capa de neopreno en la base de su batería y receptor para mantenerlos fuera del fondo de la olla de radio para protegerlos de cualquier entrada de agua. Pensé un paso más en una solución simple y ordenada y descubrí que puede usar velcro adhesivo en la parte posterior que se adhiere como ya sabe, incluso a Correx, para mantener la batería y los componentes del servo separados y fuera del fondo de la olla. También puede colocar una pequeña pieza en el extremo de los cables del receptor para mantenerlos a 90 grados entre sí para un rendimiento óptimo de la señal de radio. Recuerde colocar la batería en la línea central del barco. Imagen 38 y 39. Problemas con el cabrestante o fue un error del operador (Imagen 40) En primer lugar, un gran agradecimiento a Bill Green (RMG Reino Unido), que ofrece un excelente servicio y es tan rápido en responder a las consultas. Cuando desmonté y volví a ensamblar mi equipo de radio para transferirlo al nuevo barco, no pude entender por qué cuando encendí mi transmisor en el cabrestante movido una vuelta. Apague el transmisor y regresó a su posición original. Una llamada a Bill debería resolver el problema. Él dijo con razón que debería programar los límites del cabrestante según el manual que no había dominado anteriormente y ver qué pasa. Hice eso pero no solucionó el problema. Duh, eventualmente lo recordé. En un zoom de entrenamiento de Emsworth, su hombre, Richard Ballas, que es un genio de la radio, habló sobre la configuración del modo a prueba de fallas en el transmisor. Esto le permite colocar el timón y la escota en el barco para que gire en círculos en lugar de navegar hacia la distancia si el barco pierde la señal de radio. Lo había configurado hace unas semanas, pero había olvidado lo que haría. Cada vez que apagaba el transmisor, la hoja se aflojaba una vuelta y media y el timón giraba 25 grados. Encienda el transmisor y la escota y el timón vuelven a su posición original. Problema resuelto, ahora todo lo que tengo que hacer es ajustar la configuración del cabrestante cuando esté completamente montado. Pesos actuales hasta ahora: Casco desnudo pintado 460gms Accesorios y RC 373gms Timón 32gms Bulbo y aleta 2500gms Aparejo estimado 235 a 300gms Por lo tanto, calcule de 365 a 400 g de correctores. Aquí está el barco en todo su esplendor. Next Section Build the rigs

Fotos cortesía de Nika Davis https://nikadavis.com CONSTRUYE, CONFIGURAR, SINTONIZAR Y COMPETIR CON UN YATE INTERNACIONAL DE UN METRO (IOM) Latest Site News 06/01/2025 NEW SEARCH BUTTON ADDED IN TOP RIGHT CORNER OF EACH PAGE. IF YOU WANT TO FIND THE BLOG ON HIGH MODE LOW MODE OR MIXING for example, JUST TYPE THE WORD AND YOU WILL GET TO THE RELEVANT PAGES. If you enjoy this site and would like to support it for the future, click on the coffee pot and buy me a coffee. The money goes toward the Wix subscription fees and enables me to avoid hassling you with annoying adverts. This is a not for profit web site and once the sub is covered I will remove the request for support. My thanks to the 66 supporters so far. You have made a difference Introducción El año pasado construí y navegué un yate modelo IOM. Fue un viaje tortuoso investigando toda la información y, como ex campeón mundial de botes, activista olímpico, patrón de yate y táctico, quería profundizar en los recursos de la OIM para ayudarme en mi viaje. La información de la OIM se encuentra dispersa en la web, por lo que tenía sentido para mí catalogar lo que aprendí, agregar mi propio conocimiento y experiencia en carreras y mostrar mi construcción "alternativa" en epoxi de vidrio. Al poner el conocimiento en este sitio web y compartirlo con los recién llegados y los propietarios existentes, espero que proporcione un recurso valioso y un atajo para aprovechar su conocimiento existente. Si me he perdido algún sitio web valioso, reenvíe el enlace y lo agregaré. . Hay 4 secciones. 1 Un catálogo de sitios web para fabricantes de barcos, veleros, proveedores de herrajes, etc. Ver el menú "Páginas web útiles" 2 Detalles de todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera náutica junto con los mejores consejos de la web para sortear un circuito de regatas de la forma más rápida. Ver el menú "Competir con un OIM". Estoy agregando a este tema todo el tiempo. 3 Una vista pictórica de la construcción de mis propios barcos. Ver menú "Construyendo anIOM" 4 "Pensamiento del día" en el menú de arriba es mi blog sobre aspectos de la puesta a punto y las carreras de un OIM y comparte mi progreso en la campaña de un Britpop en todo el país. Si le gusta el sitio o desea ver otra información, envíe un mensaje y regístrate para ser miembro PARA QUIÉN ES ESTE SITIO Principiantes, corredores y constructores de barcos aficionados. NUEVO EN NAVEGACIÓN POR RADIO Independientemente de la clase a la que desee ingresar, hay información valiosa sobre proveedores, tácticas y carreras, y sobre la elección de un barco y notas sobre la construcción si decide seguir esa ruta. MARINERO DEL CLUB IOM Al aplicar algunas de las tácticas, recortar notas y aprender un poco más sobre las reglas, puede mejorar su rendimiento y el de su barco y obtener los resultados que desea en las carreras de su club. EL CORREDOR COMPETITIVO Toda la información en el menú Racing an IOM será relevante, particularmente las observaciones en los videos de las regatas del campeonato para comprender los matices de comenzar y llegar al frente de la 1ra etapa de barlovento de la flota. Sobre el Autor Qué dice la gente sobre el sitio web "Gracias Nigel por un sitio web brillante" "Encantado de encontrar su sitio. Soy un recién convertido a la propiedad de la OIM, así que estoy muy contento de tener acceso a un recurso tan excelente" "Vaya, qué gran fuente. Acabo de interesarme en el IOM después de descubrirlo en YouTube. Gracias" "Un recurso fácil de navegar (muy importante). El único comentario sería tener acceso a fotos más grandes haciendo clic en las pequeñas, para ver los detalles". Trabajo hecho "Como alguien que solía crear y administrar de forma profesional sitios web grandes, ha hecho un gran trabajo". "Oh, pude ver que cometí algunos errores en el WC 2019 Brasil ... Buen trabajo !" "Nigel, esfuerzos sobresalientes. Esta información nos ayudará a muchos de nosotros. Gracias por toda la información Excelente recurso y muy útil. ¡Gracias por hacer tanto trabajo! " "¡Trabajo asombroso! UNA PALABRA FINAL DEL AUTOR Me gustaría agradecerle enormemente por haber visitado este sitio de IOMBuildSetupTuneRace. Mi objetivo es consolidar y compartir información sobre las cosas de la OIM en el sitio web y combinarlo con mi propia experiencia en carreras de botes ligeros durante más de 35 años. Fue construido a partir de mi frustración por tener acceso a buena información sobre navegación por radio y, en particular, sobre los barcos de la OIM. Solía trabajar para una empresa que recopilaba datos y los presentaba en línea a los clientes (por una tarifa elevada, por supuesto), así que este era un paso lógico para mí. El sitio web ahora está completo desde el punto de vista de las regatas y la construcción de embarcaciones y espero que ayude a los nuevos propietarios y propietarios existentes. La siguiente etapa es centrarse en las carreras y la observación de las combinaciones de mástiles para comprender realmente cuál es la mejor configuración. Es un proceso de aprendizaje constante. Si hay algo más que le gustaría cubrir, estaría encantado de investigar y publicar. Por favor hagamelo saber . Un favor que le pediría es su retroalimentación. Dicen que no tener noticias es una buena noticia, pero me gustaría saber lo que piensas. El sitio tiene más de 2800 usuarios y se ha estudiado durante más de 28 días, así que supongo que la información es relevante. Déjame saber lo que piensas. Envíeme enlaces a cualquier proyecto de construcción de barcos que tenga y los agregaré al sitio. He detallado una construcción de epoxi pero me gustaría hacer referencia a más proyectos de madera. Comparta el sitio lo más lejos posible para que todos puedan beneficiarse. Esta no es una empresa comercial, pero me divierte ver cómo crece el número de usuarios, que es mi retorno por la construcción de este sitio. Manténgase a salvo y tenga un año de navegación fabuloso. Nigel