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Antes de un evento Determina cuál es tu objetivo en la navegación Conoce tu reglas y tácticas de carreras Gestione su inversión con el cuidado mantenimiento de embarcaciones Navega rápido con la derecha puesta a punto y configuración del barco Conozca sus controles de radio Eficaz práctica de barco Asegure una configuración consistente usando listas de verificación Sepa como el el clima te ayudará Útil referencias

Referencias Los detalles Pensé que sería útil señalar algunas referencias que tienen muchos consejos útiles. El primero es el Manual de MYA de 2009 que se encuentra en el sitio de MYA. Este manual contenía muchas ideas útiles, desde la construcción y navegación de su yate de radio hasta la gestión de eventos, colocación de marcas, medición, fabricación de velas y mucho más. Aquí está el enlace al manual en el sitio de MYA https://mya-uk.org.uk/kb/mya-handbook-2009/ De hecho, el sitio MYA es una rica fuente de información y debe investigarse a fondo. Hay 3 fuentes de información táctica que encontré particularmente útiles. “Las tácticas de las regatas de veleros” de Peter Czajka y cubre tácticas versus estrategia, tácticas y reglas, tácticas para principiantes y un curso intensivo de reglas. Peter Czajka ha estado intensamente involucrado en la vela de competición desde los 14 años. En años anteriores tuvo éxito en 470, láseres y dardos. Hasta hace un par de años, todavía lo encontraban regularmente en regatas Sprinto, o como timonel o táctico en varias regatas en alta mar. En la actualidad, está activo como oficial de regatas de la Federación Austriaca de Vela y, como árbitro o miembro del jurado en regatas internacionales. https://www.czajka.at/html/en/track.html “Tácticas de regata para modelos de veleros por radiocontrol”. Navegación Narrabeen. Cubre todos los aspectos de las regatas de yates en miniatura con videos y una presentación de una hora de Peter Isler sobre el arranque. Además, me encanta su actitud hacia la navegación. “Si bien las carreras se toman en serio, todavía hay un ambiente relajado. La navegación se detiene durante 15 minutos para un smoko matutino a las 10:00 am, y los miembros se reúnen para almorzar en un café local la mayoría de los martes. Cada seis meses se celebra una regata familiar con barbacoa ". https://www.narrabeensailing.com/tactics Reglas y tácticas de carreras de RC de John, incluidos los cambios en las nuevas reglas de 2021-2024. Estos artículos están escritos para los navegantes de carreras de yates RC principiantes a intermedios, pero pueden ser un buen repaso para aquellos con más experiencia. Se han actualizado para reflejar las Reglas de regatas a vela (RRS) 2021-2024 que entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Los artículos están organizados en una serie de capítulos que comienzan con algunos conceptos básicos y luego lo guían por el recorrido de la carrera desde el inicio, hasta la marca meteorológica, la puerta de sotavento y la meta. El artículo de Hailing cubre varias reglas del hipódromo. Hay un par de elementos de bonificación que discuten cuestiones como la diferencia entre el rumbo adecuado, el espacio marcado y el derecho de paso (ROW); qué sucede en una audiencia de protesta; y para evitar una audiencia de protesta, cómo tomar un Turno de Penalización. https://sites.google.com/site/johnsrcsailingrulesandtactics/home ¿Quieres conocer los mejores diseños de barcos de los últimos 6 mundos? Aquí están sin ningún orden en particular: Kantun Música pop Sedici Britpop Nitro adriático V10 Tatam V9 Proto2 Finalmente, si desea repasar sus reglas, pruebe este libro de pruebas. https://shop.ussailing.org/copy-of-100-best-racing-rules-quizzes-through-2024.html?id=59218958 Para una muestra, mire aquí y diga si tiene algún derecho. No son fáciles. https://www.ussailing.org/competition/rules-officiating/dave-perrys-100-best-racing-rules-quizzes/

El final resulto

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La marca de sotavento Lo que necesitas saber Tener un plan. No es necesariamente cómo te acercas a la marca, es cómo te apartas de ella. Coloque el barco para tomar el lado favorecido del ritmo. El detalle Tenga un plan para el redondeo de la marca. Tu objetivo es ser el bote interior, lo que puede ser difícil si hay un montón de botes lentos frente a ti y tienes que tomar medidas para evitarlo. En caso de duda, con un grupo de barcos lentos en la baliza y no puede entrar, navegue por el exterior de ellos; sin embargo, si necesita virar temprano, sería mejor dejar que el grupo de barcos se vaya y siga detrás de ellos para que pueda hacerlo. tener libertad para virar. Si está libre de otros barcos o tiene "Mark Room" en los barcos que le rodean, entre de par en par y salga cerca de modo que cuando comience el tiempo la marca esté a su lado y nadie pueda entrar. Lo ideal es colocar el barco de modo que esté en posición de virar si es necesario y navegar hacia el lado elegido, por supuesto, en el siguiente tramo de barlovento. Vira para obtener aire limpio inmediatamente si hay un bote cerca frente a ti. Solo te retrasarán y tendrás que virar eventualmente mientras caes a sotavento en el aire sucio desde el barco de enfrente. Aquí hay una condición de que la virada lo llevará al aire libre y no de regreso a través de la flota. A veces, la mejor opción es comer tierra hasta que pueda virar hacia un carril despejado o salir al aire libre si esa opción está disponible. Todo depende de cuántos barcos hay frente a ti. Finalmente, recuerde que cuando se superponen en la zona en la baliza, babor y estribor ya no se aplican. Ejemplo de video 1 3 botes en línea, mejor sea el bote interior Ejemplo de video 2 Evite quedar atrapado en el exterior del barco. Terminará en lágrimas

Some notes on measuring your settings I put this section in, because as a newcomer I was confused over how to measure some of the settings. e.g. was the jib foot measurement from the foot of the jib to the side of the boom or the centre of it. So just for clarity I show the measurements for a Britpop. All measurement are from the BG web site. Different designs will have there own measurements to achieve perfect sailing balance. To emphasise the importance of this, take a lesson from Zvonko Jelacic who won the 2023 Europeans. Every morning he would be seen with his boat fully rigged laid horizontally on a table and measuring all his rig settings before he went sailing. To get the mast rake accurate I use a a measuring stick. There are two measurements, one from the deck to a measured point on the mast. A second from the bow (at the back of the bumper to the aforementioned measured point. The marks on the rig stick are the same for the Alternative plan. See pictures below Measuring main/jib foot depth, jib boom angle and leach twist, mast ram, main boom angle Jib foot and the mainsail foot are measured from deepest part of sail to the side of the boom. Jib leech twist is measured from the topping lift wire. Jib boom angle is measured from the centre of the mast to the inside of the boom. Golden rule is the A rig should be just inside the shroud, B rig centred on the shroud and C rig pointing outside the shroud. Mast ram is measured from the 1st sheet loop. Measure the main boom angle from the centre of the post to the side of the boom ALWAYS, ALWAYS, ALWAYS, start with the base measurements recommended for your design. Only with experience and talking to the experts will you learn how to fine tune from there for the wide and varied conditions we experience. A couple of mm adjustment here and there can make a huge difference to performance. Lastly and there is probably some debate on this in some circles, measure your rig tension. I bought a rig tension device recently and was amazed to see the impact of one turn of a bottle screw on the rig tension. Of course once you have it right, put locking nuts on the thread into the bottle screws and you will achieve the same tension when you rig the boat. It is only worth checking again from time to time in case the wires stretch or the boat appears to slow. They are available from johngill1003@gmail.com . I thoroughly recommend these to you and no, I am not on commission.

Coloca el casco Con el tapón encerado estaba listo para construir un barco. El resultado final después de pintar con imprimación de alto espesor y mucho lijado se muestra en la foto. Este está listo para equipar. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. Build the hull on the male mould What you need Glass cloth. 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. Slow cure epoxy East Coast fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints Roller Paint brush Mixing pots Safety glasses The process Making the hull and components My first question was what layup to use. Looking at the boat builder sites, I guessed my layup would provide a strong but not too heavy boat however I tried a few layups on a test mould to see what I would get. In the end I used 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. I am going to build a new boat and use 3 layers of 124gm S cloth which is stronger and will use less epoxy. At the same time as laying up the hull, I made the hull components using the same layup. I needed a mould for the deck area just aft of the foredeck. The picture shows the mould under construction prior to rubbing smooth. Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Termina la cubierta principal Tan pronto como el casco esté fuera del molde Consígalo directamente en una plantilla para sostener el casco. Recorté marcos de madera contrachapada usando los planos y los fijé en una tabla plana resistente. La plantilla se utilizará para alinear la aleta y el timón. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Une la cubierta de proa y la cubierta de popa Que necesitas Epoxi de 5 minutos Epoxi de curado lento Pedazo de alambre doblado tan largo como la cubierta de proa Cinta de vidrio de 1 " Placas de proa y popa El proceso Pegue con cinta adhesiva la parte superior de la cubierta de proa y la popa previamente cortadas con cinta adhesiva antes de unir la parte inferior. Ver imagen 5. Lije la parte inferior de la cubierta de proa para proporcionar una llave para la cinta de 1 "que está a punto de aplicar. Pegue la parte inferior de la cubierta de proa cortada y la cubierta de popa con cinta de fibra de vidrio de 1 ". Imagen 4. Deje curar y retire la cinta adhesiva. Pongo la cinta de vidrio debajo de la plataforma y encima, pero creo que solo necesitas unir debajo y llenar el espacio en la parte superior. Para que la cinta llegue hasta la cubierta de proa, humedezca la cinta con epoxi y enróllela. Usando el cable con una curva de 1 "al final, puede sostener el rollo y desenrollarlo (con el casco al revés) hasta el final de la cubierta de proa. Una vez desenrollado, debe quedar plano y usar el cable para mover la cinta si es necesario. Ver imagen 4. Recuerde poner un poco de peel ply sobre la parte superior de la cinta en la parte superior de la plataforma. Imagen 6. (Este fue probablemente un paso innecesario ya que creo que la cinta solo necesita ir en la parte inferior). La cubierta de proa será muy fuerte porque tendrá 6 capas de vidrio, incluida la superposición y la cinta de 1 ". Un poco más de ingeniería. Repita el proceso en la cubierta de popa. Tuve que poner una placa en la popa y el siguiente puente ya que no había terminado correctamente la bandeja original. Imagen 8 y 9. Habiendo pegado con cinta en la parte superior de la cubierta de proa, tuve que volver a aplicar 2 capas de epoxi de alto espesor y lijar. No es necesario hacer esto si se une solo debajo de la plataforma. Coloqué 2 placas de extremo perpendiculares en la plantilla para poder dar forma a la proa y la popa del casco para que estuvieran, una, vertical y dos, a 90 grados con respecto a la línea central del barco. Imagen 10 Recorte la placa de proa y popa y ajústela con epoxi de 5 min. Inicialmente, coloque el pegamento en su lugar y luego selle y filetee con epoxi y microglobos. La figura 8 muestra el ajuste inicial. Finalmente, retire el exceso de plataforma para que los agujeros sean visibles de acuerdo con el plan. Ver imagen 7 y 8. En la imagen 5, solo la cubierta de popa está en su lugar. En el próximo barco completaré la cubierta hasta el poste del enchufe. Ahora viene lo que creo que es la parte más difícil del proceso de construcción. Calificación y hacer un agujero en el casco para la aleta y pegar en una caja de aleta alineada y unirla a la cubierta y al mamparo delantero. Cuando construya mi próximo barco, agregaré imágenes del posicionamiento de las aletas. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. El último trabajo de montaje en el barco. Que necesitas Barra de timón para timón Conector del timón al servo Servo Receptor Batería LiFeP04 batería 1600mA (más de un día completo de vida). Puede usar tan solo 900 mA si necesita ahorrar peso. Interruptor de encendido / apagado a prueba de agua Cabrestante RG y escuadra de soporte. El proceso Taladre un agujero en el mamparo delantero en el lado izquierdo para el interruptor de encendido / apagado eléctrico y ajuste. Coloque el cabrestante en el soporte de soporte y ajuste suelto al mamparo. Haga un agujero en el soporte cruzado para el servo y coloque y pase el cable a la olla de radio. Haga un agujero en la parte superior de la olla de radio justo debajo de su marco de soporte y pase el servo y el cable del interruptor de la batería al interior de la olla a través del orificio. Conecte el servo del timón al canal 1 del receptor. Conecte el conector del cabrestante al canal 3 y coloque el tercer cable suelto del cabrestante en una clavija central redundante, por ejemplo, el canal 5. Conecte el interruptor al cabrestante. Utilice conectores XT30 siempre que sea posible o obtendrá suficiente potencia para el cabrestante. Si enciende la alimentación, con un poco de suerte, un transmisor encendido moverá el timón y el cabrestante. Hay una sección completa sobre la configuración del transmisor de radio. AQUÍ . Si todo funciona, está listo para colocar el ajustador de hojas sin fin. La hoja sin fin es un trabajo complicado. Compré el cabrestante con una polea de retorno autotensante, es decir, está equipado con un resorte que evitará que la línea de la hoja se afloje. Encuentre los puntos finales del cabrestante moviendo la palanca de control en el transmisor completamente hacia arriba y hacia abajo. Utilizo hacia arriba para la hoja completamente hacia afuera y hacia abajo para completamente adentro. Dejar la palanca de control hacia abajo (hoja adentro). Tome dos líneas, hágalo pasar por los pasamanos del mamparo y corra hacia el cabrestante. La línea exterior tirará de las hojas hacia adentro y la interior dejará que la hoja salga. En el cabrestante, la polea inferior tiene una hoja hacia adentro, la polea de resorte superior está hacia afuera. Con la línea exterior, ate la polea inferior y envuelva 5 veces la polea. Ate la línea interior a la polea superior, pero solo use una y una medias vueltas. Manteniendo las líneas ligeramente tensadas para que no pierda las vueltas en el cabrestante, ahora puede montar el cabrestante de forma segura. La línea exterior corre a lo largo de la cubierta y a través de la polea de popa cerca del estay trasero en el lado de estribor, se enrosca hacia adentro y luego se ata a un anillo de acero inoxidable de 5 mm a 2 "del bloque de polea. La línea interior (hoja hacia afuera) se puede tensar, sentirá la resistencia de la polea autotensora y se atará al anillo de acero inoxidable para que el sistema sin fin esté razonablemente apretado. Las hojas principal y del foque se atarán al ring. El sistema de escota de mayor sin fin está completo. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. El final resulto Next Section The optimised Alternative build

Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Pensamientos iniciales sobre plataformas Desde hace algún tiempo, he considerado qué equipo comprar. Aquí están mis pensamientos y decisiones actuales sobre una plataforma para el nuevo barco. Mástiles Hay 3 tubos y un diseño ranurado para elegir, hasta donde yo sé. Sailsetc groovy y tube, Housemartin tube y Pierre Gonnet tube. Actualmente tengo palos y velas de Housemartin y estoy muy satisfecho con su desempeño. Compré un kit de aparejo A, B y C el año pasado y todos eran competitivos, sin embargo, leí que los mástiles PG son más livianos con una flexibilidad similar y, habiendo navegado yates, sé que el peso en alto puede marcar la diferencia en un chuletazo, así que lo estoy voy a probar algunos y comparar pesos y rigidez y ver cómo funcionan. Después de una charla con Potter Solutions, decidimos que 15 mm o menos es el predoblado óptimo para el equipo A. Si lo hace, puede distorsionar fácilmente el mástil comprimiendo el mástil a medida que saca el precurvado con el tirante trasero, además de introducir una curvatura incontrolada entre los spreaders y los sabuesos e introducir demasiada tensión en tiempo de luz. Debo admitir que siempre he sufrido un poco de inanición por debajo del perro y me preguntaba si esto era causado por el precurvado. Auges Elijo plumas de pluma ligeras (eje de flecha Easton - 2515. 25/64 de pulgada de diámetro, 15 milésimas de pulgada de espesor de pared) de Sailsetc después de haber usado una antes y usaré cortes del mástil para la pluma principal y reutilizaré mis cuellos de ganso y accesorios actuales. . Una vez más, la idea aquí es optar por la sección más liviana de la proa que requiera el contrapeso más liviano. Guarniciones Utilizo un cuello de cisne con cojinetes de rodillos para la plataforma A y un cuello de cisne estándar para B y C. Utilizo esparcidores aerodinámicos, pero se cuelgan de un cable tan fácilmente ajustable. Los obenques corren a través de un agujero en la parte delantera del mástil con un tapón bowsie en el interior. Utilizo un anillo sailsetc cunningham en todos los largueros, ya que mis velas Housemartin tienen tensión de grátil y ojo cunningham. Paño Como mencioné anteriormente, uso velas Housemartin y acabo de comprar un nuevo juego A para este año. En cuanto a la competencia, veo que BG y Sailboat RC (campeones mundiales actuales) con su vela moldeada parecen ser las velas elegidas para los campeonatos, pero podrían ser solo los navegantes que las usan. Afortunadamente, veo miembros en Emsworth que tienen ambas velas, por lo que podrán hacer una buena comparación entre las tres. Por supuesto, hay varios otros fabricantes de velas, pero estas son las tres marcas ganadoras del campeonato mundial que me han llamado la atención por los datos disponibles en este momento, sin embargo, soy nuevo en el juego y probablemente me he perdido muchas. ¿Cuál es el mejor paquete en general? La observación actual sugiere un paquete SailboatRC, ya que han ganado los dos últimos mundos y dominado otros eventos, pero el Britpop con el aparejo BG ha dominado en números y éxitos desde 2011. ¿Quién dominará en el Mundial de Croacia el próximo año? SailboatRC son velas moldeadas pioneras y ahora tienen un diseño probado y quién sabe qué más tienen en las cartas. Espero ver cómo responden otros diseñadores y constructores de velas. Geometría de foque. Todo está en la geometría. ¿Cuántos de ustedes tienen el problema de que la botavara del foque se mueva hacia un lado o hacia el otro en condiciones de calma, lo que hace que sea imposible navegar? Me he encontrado con este problema desde que boté mi primer bote. Fue solo en una discusión con Dave Potter la semana pasada que encontré la solución. Todo está en la geometría. Vea la imagen a continuación. El diagrama de la derecha tiene dos diagramas. La izquierda muestra la configuración que utilicé el año pasado. Mi línea de sanguijuela se había enganchado alrededor de los esparcidores varias veces pensé que era mejor usar una línea y atarla hacia adelante en la cabeza del foque sin darme cuenta de que esto impacta la geometría y causa que la pluma se salga de una forma u otra cuando está allí. hay poco o nada de viento. Si desea ver esto en acción, coloque la vela de proa hacia arriba, afloje su línea de sanguijuela actual y ate una línea de lixiviación suelta en el extremo de la pluma del foque. Asegúrese de que la línea sea lo suficientemente larga para llegar al punto de entrada en el mástil. Ponga el grátil y la línea de lixiviación bajo cierta tensión. Primero mueva la parte superior de la línea de baluma a la derecha del mástil (es decir, a popa) aproximadamente una pulgada como se muestra en la imagen y debería ver que la pluma del foque se acerca a la línea central del barco. Ahora mueva la línea de la baluma en la dirección opuesta, adelante del mástil y debería ver que el brazo del foque se aleja lo más posible de la línea central. Hablando con Dave Potter, me dijo que él y Deve Creed resolvieron el problema atando el grátil del foque y la línea de la baluma a un tornillo autorroscante, asegurando así que la línea de la baluma y la línea de tensión del grátil del foque se cruzan con el mástil exactamente en el mismo punto que permite el foque pluma para girar libremente en cualquier dirección Reflexioné sobre esto por un tiempo y se me ocurrió otra solución usando alambre y un moño. La línea de la baluma de alambre y el ojo del grátil del foque están unidos a un bowsie dentro del mástil. Salen del mástil y el grátil del foque se puede enganchar en un ojo hecho con alambre. Ambos entran al mástil en el mismo punto configurando la geometría correcta. Con los dedos cruzados, esto significará que el brazo del plumín se balanceará fácilmente de un lado a otro en condiciones de calma. Te avisaré al final de la semana si funciona Más pensamientos sobre plataformas La clave para la configuración es conseguir que la curva del mástil coincida con la curva principal del grátil. Si lee los artículos de Brad Gibson sobre la puesta a punto y ve las últimas entrevistas con el MYC de Central Park de Nueva York , oirá cuán precisa es su configuración. 1 No hay un uso intensivo del Cunningham 2 Sus velas son muy suaves 3 El pie principal se coloca a la misma profundidad para todas las condiciones 4 El backestay se ajustará de 2 a 4 mm solo a través del rango de condiciones. 5 Sigue sus propias medidas para comenzar la configuración. El mensaje clave aquí es tener una configuración fija. BG ha estado en este juego durante mucho tiempo y conoce una configuración precisa para ir rápido. Podemos acortar la experiencia de aprendizaje siguiendo las notas de configuración en su sitio web o del diseñador de cualquier barco en el que navegue. El Kantun tiene un conjunto similar de números de configuración e instrucciones del diseñador que se entregan con sus barcos. Otros diseñadores han hecho algo similar. Recuerde que si cuando su barco está de costado, tiene problemas con puntos duros en el grátil del principal que deben ser eliminados por un Cunningham excesivo, entonces deberá ajustar las variables disponibles para deshacerse de los puntos duros. Son: El mástil está en posición vertical Ángulo del esparcidor (y verifique que sean simétricos, es decir, su mástil no ha girado) Carnero de mástil Tensión de la mortaja Suavizar o endurecer el precurvado Si aún tiene un problema, verifique que el mástil esté recto hasta el punto de predoblado, su predoblado es progresivo en lugar de un doblez repentino. Por supuesto, si sus velas son viejas, es posible que se hayan estirado y será difícil lograr un resultado perfecto. Te mostraré mi configuración a continuación. Tendré una plataforma PG de Potter Solutions con velas Housemartin. La configuración es de usted sabe dónde. En este momento, puede tener la impresión de que soy un fanático de BG. Es porque ha reunido toda la información de configuración relevante en su sitio web y es la mejor que he visto en mis viajes por Internet, pero similar a Kantun. También tiene el diseño más cercano a un BritPOP disponible (Alternativa) para la construcción de viviendas que tengo. Para aquellos interesados en las diferencias de peso del mástil, hay una diferencia de 20 g entre el Housemartin y el PG spar. He oído que Sailsetc se encuentra en algún punto intermedio. Los pesos fueron 99 y 79 g. No he hecho una medición de la rigidez, pero estoy seguro de que alguien lo ha hecho. Ambos se sienten bastante bien. El precurvado es de 15 mm sobre 600 mm en el equipo A y de 40 mm en el equipo B con uno en el equipo C. El aparejo A y B llegó con una marca clara en cada uno que muestra el punto exacto donde comenzó el precurvado. Después de marcar usando las dimensiones del plano del barco, coloqué el mástil sobre una mesa larga. Use un par de bloques rosas de sailsetc (ver imagen) o algo similar para asegurarse de que los orificios estén en la posición correcta. Para empezar, coloqué uno de los bloques rosas y alineé el mástil para que el precurvado fuera exactamente vertical fuera de la mesa. Entonces podría perforar el hoyo del estay y alinear todo con eso sabiendo que cada hoyo estaría alineado hacia adelante y hacia atrás o perpendicular en el caso de los esparcidores. El cuello de cisne se pega con superpegamento antes de perforar y fijar con un par de cuadrados de material de parche de cubierta debajo de la parte inferior del cuello de cisne. La pluma solo necesita perforar de la misma manera que la anterior. Utilice los bloques de perforación de color rosa para alinear el precurvado con los orificios para el brazo, los obenques, los esparcidores y el cuello de cisne. Pensamiento del día - Termina las plataformas Todo lo que queda es cortar el mástil a la longitud correcta, ajustarlo al barco, agregar el backestay y el foque y luego rematar los extremos de los obenques. Para cortar el mástil a la longitud correcta, utilicé un tubo falso insertado en el orificio del mástil y marqué los niveles de la cubierta superior e inferior y la posición donde quería el cuello de cisne y la banda límite inferior. No debe estar a menos de 60 mm por encima del nivel de la plataforma inferior, pero en la alternativa es de aproximadamente 74 mm. Luego mido desde el límite inferior en el mástil real hasta la parte inferior con el mástil falso y corto. Súper pegado la cabeza del mástil y el talón (una vez que el mástil se ha cortado a la longitud correcta) para que no se muevan. Luego puse el mástil en el bote, coloqué el foque y el estay trasero y coloqué el mástil directamente en el rastrillo en el plano. Después, coloqué los accesorios en los extremos de los obenques y fijé los tornillos de aparejo al bote. La plataforma se tensó ligeramente para que se pueda colocar la tubería principal y afinar la plataforma. Un último trabajo es encontrar una manera de detener la rotación accidental del mástil. El consejo es utilizar el cuello de cisne. Desafortunadamente, los cuellos de ganso que utilizo no bloquean el mástil en su lugar, así que tendré que encontrar otra solución. Corté una pulgada de sección del mástil y luego córtelo por la mitad y péguelo con cinta adhesiva en la parte inferior del mástil con dos bridas gruesas para evitar que la sección pegada se comprima. De esta manera bloqueo el mástil en el centro y también lo empujo ligeramente hacia adelante en el escalón del mástil, lo que le da a la embarcación un mejor equilibrio. A continuación se muestran algunas imágenes del equipo B completado. Tenga en cuenta que ya no uso la atadura de cables como pivote del foque, ya que se rompían, así que la cambié por una abrazadera de brazo Sailsetc y uné la línea a la pluma con un gancho de hoja. Ahora estoy en una posición en la que puedo subir y bajar el brazo del brazo. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

Construyendo una OIM Introducción y costo En 2020 construí mi primer OIM sin ninguna experiencia previa. Reflexioné sobre el material de construcción y me decidí por el epoxi de vidrio después de ver a Brad Gibson hacer un video de conexión. Solo compré materiales sobre la marcha, por si fallaba en mi búsqueda. No pude haber imaginado el final resultado siendo un fuerte competitivo barco en regatas locales. Aquí está la historia de la construcción. Resumen y costo de la construcción Para agregar algo de color a mi construcción. Soy un navegante de vela ligera y navegante y he usado vidrio un poco en el pasado, pero nada como hacer un modelo de yate, así que soy un constructor por primera vez. Mi mayor desafío: hay mucha información disponible, pero está muy difundida en Internet. Puede ver en este sitio web mis fuentes y los enlaces a cada sitio al que se hace referencia. Comenzó como un proyecto covid la primavera pasada y me inspiré en el video de Brad Gibson sobre la construcción de un enchufe macho y me di cuenta de que podía construir en etapas sin comprometerme financieramente con el proyecto completo, en caso de que fuera derrotado en cualquier etapa del proceso. Podría haber seguido la ruta de la madera, lo que hubiera sido mucho más barato, pero sentí que podría obtener un resultado más claro más fuerte con Epoxy y no tengo herramientas para madera ni epoxi para el caso. Así que comencé con epoxi de 5 minutos, un par de tubos de UHU POR, un poco de tarjeta roja, los planos de Brad Gibson £ 22, una caja de espuma de poliestireno azul 600x600x100mm £ 76, algunas tablas de lijar de balsa y un poco de papel de lija. La primera etapa consistió en construir un casco justo en espuma que, para mi sorpresa, logré. Una vez que llegué a ese punto, pude pedir la estera de vidrio y el epoxi y pronto tuve un molde masculino. Hacer el casco sobre el molde fue relativamente fácil, pero cuide las esquinas en la proa y la popa, ya que puede obtener espacios de aire. Un problema fue decidir la bandeja. Hay algunas pistas de los fabricantes de barcos, pero no estoy seguro de si creerlas. Sé que necesita una bandeja con un total de 10 a 12 oz por metro cuadrado. En mi próxima bandeja, probaré 3 capas de vidrio de 124 g, que es un poco más ligero que mi primer bote. Una vez que el casco se saca del molde, es importante tener una plantilla en la que apoyar el casco y utilizar para medir la longitud total con precisión, centrar la quilla y el timón y hacerlos perpendiculares a las líneas centrales. Luego fue un caso de agregar las partes internas y construir la plataforma. El único gran fracaso. Me olvidé de reforzar el casco debajo del mástil y casi empujo el mástil a través del fondo del barco, lo que no se habría visto bien en el agua. Aparte de eso, todo fue perfecto. Re la plataforma. Compré un kit de velas de Housemartin para los aparejos, velas y accesorios. No había instrucciones con los bits, pero hay una gran documentación sobre cómo montar un equipo en Salesetc y pude trabajar todo desde allí. Las velas son económicas y muy agradables de instalar. Probablemente solo necesite comprar un equipo A y B inicialmente. Compré el timón de aleta y la bombilla y la carcasa de la aleta de Dave Creed, quien creo que es el mejor en ese negocio. Desde que el barco estuvo en el agua por primera vez, he hecho muchos ajustes y creo que ahora tengo un barco configurado final. La regla de oro es que cuanto más simple, mejor. El barco es competitivo, pero estoy seguro de que nunca será tan rápido como los barcos de producción superior con una brisa fuerte. Mi objetivo es ver qué tan lejos puedo llegar en la escalera cuando comiencen los eventos de clasificación. El barco es un ganador habitual en el estanque de Frensham y en una visita a Emsworth terminé cuarto después de 10 carreras de 15 en una flota compuesta por barcos de producción conducidos por algunos marineros muy experimentados. Respecto a costo y tiempo. He gastado aproximadamente £ 400 en el casco (incluidas las herramientas) y £ 900 en accesorios (kits de aparejo A, B, C £ 300, cabrestante rmg más interruptor £ 235, kit de radio £ 108, bombilla de aleta y timón £ 110). Hice mi propia caja de barco y caja de aparejo por menos de 50 libras esterlinas. Compare esto con la compra del kit completo (incluido aparejo de A - C, caja de aparejo, soporte de barco, caja de barco) por £ 3-4000 dependiendo de dónde lo compre. Si esta información lo inspira a construir un barco, no se decepcionará y siempre estaré feliz de ofrecer cualquier consejo. Puedes hacerlo con paciencia y sobre todo con una planificación muy cuidadosa y recuerda que hay mucha gente por ahí dispuesta a ayudar.

DF 95 Tuning numbers If you search on the web for DF 95 tuning you can get similar images to the one below. I use it as a guide (ignoring the mast gate positions) to establish some starting points and then adjust as I feel fit. As I get comfortable with my setting I will mark up the cords so I can achieve similar setting on each outing. But the best way to set up is to copy Craig or find the fastest boat on the day and set up similar to that. How do I set the boat up Having raced twice now at a TT and the first day of the Nationals at Poole with top 2 results, I can conclude my light weather set up is OK. The following pages show how Craig sets his boat up and there are many useful tips there. However whilst I have copied quite a bit from his work the are some things I do a little different. I use the table above for foot depth and boom angle. So I start with the mast 2 notches forward from the back. I do this because my luff curve on the main is not shaved like Craigs so I need a bit more mast bend. This sets the mast rake so there is no need to measure bow bumper to the crane. With the jib luff slackish, I adjust the backstay to put in about 5 mm of bend so the mainsail sits nicely agains the mast. Then I apply enough forestay tension to keep the top of the jib is stable in the strongest gust of the day. This will stop the top of the jib wobbling which we all know is dead slow. Then I check my boom angles and foot depth from the chart and make sure the rudder is straight. The last thing I do is holding the boat, sheet everything in to make sure the setup looks OK and then gradually head the boat up into wind to check the jib tell tale and the tell tail I have at the top of the main react in unison. Then I know the boat should be balanced. I put the boat on the water to see how it sails upwind. If I have lee helm, I apply a tiny bit of kicker until the balance is relatively neutral and the reverse if there is weather helm. That is pretty much all there is to the set up. It is very easy to over complicate. Far better to go with your setup and focus on the sailing. These are one design boats and there is much to be gained by sailing smart. How do I sail the DF In summary, I think lower and faster upwind is my mantra usually with the sheets eased a notch or two to get better VMG. I do have a high mode for getting off the start line and sailing in the stronger gusts but rarely use it. Starting In a one design boat I have become more aggressive on the start line. In the past I have hung back but find you lose too much distance if the line is biased like it was at Poole. So on a very port biased line I want to be the pin end boat but this does require a level of skill and timing. If the line is squarer and there is no advantage to go left I want to be one of the starboard end boats so I have positional control on the fleet and always look to find a gap on the start so I can tack when I like. On the first beat I will try and stay to the right of the fleet so I do not get forced left by starboard boats and have to take pot luck coming into the mark on port. Of course if there is a favourable left side shift or more pressure I will head that way. On the reach or run in lighter conditions I find the boat does like heading up in the lulls and bearing away in the puffs as this maintains a better overall speed. I have used the technique in dinghies, yachts and model yachts. It all comes down to manipulating apparent wind. There is a lot more on tactical sailing round the course in the section "Racing and IOM". This winter I will rearrange the site so it covers IOM, DF and Marblehead and have racing as a separate section. Overall message is keep everything simple and focus on sailing fast when your boat is on the water.

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