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Coloca el casco Con el tapón encerado estaba listo para construir un barco. El resultado final después de pintar con imprimación de alto espesor y mucho lijado se muestra en la foto. Este está listo para equipar. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. Build the hull on the male mould What you need Glass cloth. 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. Slow cure epoxy East Coast fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints Roller Paint brush Mixing pots Safety glasses The process Making the hull and components My first question was what layup to use. Looking at the boat builder sites, I guessed my layup would provide a strong but not too heavy boat however I tried a few layups on a test mould to see what I would get. In the end I used 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. I am going to build a new boat and use 3 layers of 124gm S cloth which is stronger and will use less epoxy. At the same time as laying up the hull, I made the hull components using the same layup. I needed a mould for the deck area just aft of the foredeck. The picture shows the mould under construction prior to rubbing smooth. Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Termina la cubierta principal Tan pronto como el casco esté fuera del molde Consígalo directamente en una plantilla para sostener el casco. Recorté marcos de madera contrachapada usando los planos y los fijé en una tabla plana resistente. La plantilla se utilizará para alinear la aleta y el timón. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Une la cubierta de proa y la cubierta de popa Que necesitas Epoxi de 5 minutos Epoxi de curado lento Pedazo de alambre doblado tan largo como la cubierta de proa Cinta de vidrio de 1 " Placas de proa y popa El proceso Pegue con cinta adhesiva la parte superior de la cubierta de proa y la popa previamente cortadas con cinta adhesiva antes de unir la parte inferior. Ver imagen 5. Lije la parte inferior de la cubierta de proa para proporcionar una llave para la cinta de 1 "que está a punto de aplicar. Pegue la parte inferior de la cubierta de proa cortada y la cubierta de popa con cinta de fibra de vidrio de 1 ". Imagen 4. Deje curar y retire la cinta adhesiva. Pongo la cinta de vidrio debajo de la plataforma y encima, pero creo que solo necesitas unir debajo y llenar el espacio en la parte superior. Para que la cinta llegue hasta la cubierta de proa, humedezca la cinta con epoxi y enróllela. Usando el cable con una curva de 1 "al final, puede sostener el rollo y desenrollarlo (con el casco al revés) hasta el final de la cubierta de proa. Una vez desenrollado, debe quedar plano y usar el cable para mover la cinta si es necesario. Ver imagen 4. Recuerde poner un poco de peel ply sobre la parte superior de la cinta en la parte superior de la plataforma. Imagen 6. (Este fue probablemente un paso innecesario ya que creo que la cinta solo necesita ir en la parte inferior). La cubierta de proa será muy fuerte porque tendrá 6 capas de vidrio, incluida la superposición y la cinta de 1 ". Un poco más de ingeniería. Repita el proceso en la cubierta de popa. Tuve que poner una placa en la popa y el siguiente puente ya que no había terminado correctamente la bandeja original. Imagen 8 y 9. Habiendo pegado con cinta en la parte superior de la cubierta de proa, tuve que volver a aplicar 2 capas de epoxi de alto espesor y lijar. No es necesario hacer esto si se une solo debajo de la plataforma. Coloqué 2 placas de extremo perpendiculares en la plantilla para poder dar forma a la proa y la popa del casco para que estuvieran, una, vertical y dos, a 90 grados con respecto a la línea central del barco. Imagen 10 Recorte la placa de proa y popa y ajústela con epoxi de 5 min. Inicialmente, coloque el pegamento en su lugar y luego selle y filetee con epoxi y microglobos. La figura 8 muestra el ajuste inicial. Finalmente, retire el exceso de plataforma para que los agujeros sean visibles de acuerdo con el plan. Ver imagen 7 y 8. En la imagen 5, solo la cubierta de popa está en su lugar. En el próximo barco completaré la cubierta hasta el poste del enchufe. Ahora viene lo que creo que es la parte más difícil del proceso de construcción. Calificación y hacer un agujero en el casco para la aleta y pegar en una caja de aleta alineada y unirla a la cubierta y al mamparo delantero. Cuando construya mi próximo barco, agregaré imágenes del posicionamiento de las aletas. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. El último trabajo de montaje en el barco. Que necesitas Barra de timón para timón Conector del timón al servo Servo Receptor Batería LiFeP04 batería 1600mA (más de un día completo de vida). Puede usar tan solo 900 mA si necesita ahorrar peso. Interruptor de encendido / apagado a prueba de agua Cabrestante RG y escuadra de soporte. El proceso Taladre un agujero en el mamparo delantero en el lado izquierdo para el interruptor de encendido / apagado eléctrico y ajuste. Coloque el cabrestante en el soporte de soporte y ajuste suelto al mamparo. Haga un agujero en el soporte cruzado para el servo y coloque y pase el cable a la olla de radio. Haga un agujero en la parte superior de la olla de radio justo debajo de su marco de soporte y pase el servo y el cable del interruptor de la batería al interior de la olla a través del orificio. Conecte el servo del timón al canal 1 del receptor. Conecte el conector del cabrestante al canal 3 y coloque el tercer cable suelto del cabrestante en una clavija central redundante, por ejemplo, el canal 5. Conecte el interruptor al cabrestante. Utilice conectores XT30 siempre que sea posible o obtendrá suficiente potencia para el cabrestante. Si enciende la alimentación, con un poco de suerte, un transmisor encendido moverá el timón y el cabrestante. Hay una sección completa sobre la configuración del transmisor de radio. AQUÍ . Si todo funciona, está listo para colocar el ajustador de hojas sin fin. La hoja sin fin es un trabajo complicado. Compré el cabrestante con una polea de retorno autotensante, es decir, está equipado con un resorte que evitará que la línea de la hoja se afloje. Encuentre los puntos finales del cabrestante moviendo la palanca de control en el transmisor completamente hacia arriba y hacia abajo. Utilizo hacia arriba para la hoja completamente hacia afuera y hacia abajo para completamente adentro. Dejar la palanca de control hacia abajo (hoja adentro). Tome dos líneas, hágalo pasar por los pasamanos del mamparo y corra hacia el cabrestante. La línea exterior tirará de las hojas hacia adentro y la interior dejará que la hoja salga. En el cabrestante, la polea inferior tiene una hoja hacia adentro, la polea de resorte superior está hacia afuera. Con la línea exterior, ate la polea inferior y envuelva 5 veces la polea. Ate la línea interior a la polea superior, pero solo use una y una medias vueltas. Manteniendo las líneas ligeramente tensadas para que no pierda las vueltas en el cabrestante, ahora puede montar el cabrestante de forma segura. La línea exterior corre a lo largo de la cubierta y a través de la polea de popa cerca del estay trasero en el lado de estribor, se enrosca hacia adentro y luego se ata a un anillo de acero inoxidable de 5 mm a 2 "del bloque de polea. La línea interior (hoja hacia afuera) se puede tensar, sentirá la resistencia de la polea autotensora y se atará al anillo de acero inoxidable para que el sistema sin fin esté razonablemente apretado. Las hojas principal y del foque se atarán al ring. El sistema de escota de mayor sin fin está completo. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. El final resulto Next Section The optimised Alternative build

Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Pensamientos iniciales sobre plataformas Desde hace algún tiempo, he considerado qué equipo comprar. Aquí están mis pensamientos y decisiones actuales sobre una plataforma para el nuevo barco. Mástiles Hay 3 tubos y un diseño ranurado para elegir, hasta donde yo sé. Sailsetc groovy y tube, Housemartin tube y Pierre Gonnet tube. Actualmente tengo palos y velas de Housemartin y estoy muy satisfecho con su desempeño. Compré un kit de aparejo A, B y C el año pasado y todos eran competitivos, sin embargo, leí que los mástiles PG son más livianos con una flexibilidad similar y, habiendo navegado yates, sé que el peso en alto puede marcar la diferencia en un chuletazo, así que lo estoy voy a probar algunos y comparar pesos y rigidez y ver cómo funcionan. Después de una charla con Potter Solutions, decidimos que 15 mm o menos es el predoblado óptimo para el equipo A. Si lo hace, puede distorsionar fácilmente el mástil comprimiendo el mástil a medida que saca el precurvado con el tirante trasero, además de introducir una curvatura incontrolada entre los spreaders y los sabuesos e introducir demasiada tensión en tiempo de luz. Debo admitir que siempre he sufrido un poco de inanición por debajo del perro y me preguntaba si esto era causado por el precurvado. Auges Elijo plumas de pluma ligeras (eje de flecha Easton - 2515. 25/64 de pulgada de diámetro, 15 milésimas de pulgada de espesor de pared) de Sailsetc después de haber usado una antes y usaré cortes del mástil para la pluma principal y reutilizaré mis cuellos de ganso y accesorios actuales. . Una vez más, la idea aquí es optar por la sección más liviana de la proa que requiera el contrapeso más liviano. Guarniciones Utilizo un cuello de cisne con cojinetes de rodillos para la plataforma A y un cuello de cisne estándar para B y C. Utilizo esparcidores aerodinámicos, pero se cuelgan de un cable tan fácilmente ajustable. Los obenques corren a través de un agujero en la parte delantera del mástil con un tapón bowsie en el interior. Utilizo un anillo sailsetc cunningham en todos los largueros, ya que mis velas Housemartin tienen tensión de grátil y ojo cunningham. Paño Como mencioné anteriormente, uso velas Housemartin y acabo de comprar un nuevo juego A para este año. En cuanto a la competencia, veo que BG y Sailboat RC (campeones mundiales actuales) con su vela moldeada parecen ser las velas elegidas para los campeonatos, pero podrían ser solo los navegantes que las usan. Afortunadamente, veo miembros en Emsworth que tienen ambas velas, por lo que podrán hacer una buena comparación entre las tres. Por supuesto, hay varios otros fabricantes de velas, pero estas son las tres marcas ganadoras del campeonato mundial que me han llamado la atención por los datos disponibles en este momento, sin embargo, soy nuevo en el juego y probablemente me he perdido muchas. ¿Cuál es el mejor paquete en general? La observación actual sugiere un paquete SailboatRC, ya que han ganado los dos últimos mundos y dominado otros eventos, pero el Britpop con el aparejo BG ha dominado en números y éxitos desde 2011. ¿Quién dominará en el Mundial de Croacia el próximo año? SailboatRC son velas moldeadas pioneras y ahora tienen un diseño probado y quién sabe qué más tienen en las cartas. Espero ver cómo responden otros diseñadores y constructores de velas. Geometría de foque. Todo está en la geometría. ¿Cuántos de ustedes tienen el problema de que la botavara del foque se mueva hacia un lado o hacia el otro en condiciones de calma, lo que hace que sea imposible navegar? Me he encontrado con este problema desde que boté mi primer bote. Fue solo en una discusión con Dave Potter la semana pasada que encontré la solución. Todo está en la geometría. Vea la imagen a continuación. El diagrama de la derecha tiene dos diagramas. La izquierda muestra la configuración que utilicé el año pasado. Mi línea de sanguijuela se había enganchado alrededor de los esparcidores varias veces pensé que era mejor usar una línea y atarla hacia adelante en la cabeza del foque sin darme cuenta de que esto impacta la geometría y causa que la pluma se salga de una forma u otra cuando está allí. hay poco o nada de viento. Si desea ver esto en acción, coloque la vela de proa hacia arriba, afloje su línea de sanguijuela actual y ate una línea de lixiviación suelta en el extremo de la pluma del foque. Asegúrese de que la línea sea lo suficientemente larga para llegar al punto de entrada en el mástil. Ponga el grátil y la línea de lixiviación bajo cierta tensión. Primero mueva la parte superior de la línea de baluma a la derecha del mástil (es decir, a popa) aproximadamente una pulgada como se muestra en la imagen y debería ver que la pluma del foque se acerca a la línea central del barco. Ahora mueva la línea de la baluma en la dirección opuesta, adelante del mástil y debería ver que el brazo del foque se aleja lo más posible de la línea central. Hablando con Dave Potter, me dijo que él y Deve Creed resolvieron el problema atando el grátil del foque y la línea de la baluma a un tornillo autorroscante, asegurando así que la línea de la baluma y la línea de tensión del grátil del foque se cruzan con el mástil exactamente en el mismo punto que permite el foque pluma para girar libremente en cualquier dirección Reflexioné sobre esto por un tiempo y se me ocurrió otra solución usando alambre y un moño. La línea de la baluma de alambre y el ojo del grátil del foque están unidos a un bowsie dentro del mástil. Salen del mástil y el grátil del foque se puede enganchar en un ojo hecho con alambre. Ambos entran al mástil en el mismo punto configurando la geometría correcta. Con los dedos cruzados, esto significará que el brazo del plumín se balanceará fácilmente de un lado a otro en condiciones de calma. Te avisaré al final de la semana si funciona Más pensamientos sobre plataformas La clave para la configuración es conseguir que la curva del mástil coincida con la curva principal del grátil. Si lee los artículos de Brad Gibson sobre la puesta a punto y ve las últimas entrevistas con el MYC de Central Park de Nueva York , oirá cuán precisa es su configuración. 1 No hay un uso intensivo del Cunningham 2 Sus velas son muy suaves 3 El pie principal se coloca a la misma profundidad para todas las condiciones 4 El backestay se ajustará de 2 a 4 mm solo a través del rango de condiciones. 5 Sigue sus propias medidas para comenzar la configuración. El mensaje clave aquí es tener una configuración fija. BG ha estado en este juego durante mucho tiempo y conoce una configuración precisa para ir rápido. Podemos acortar la experiencia de aprendizaje siguiendo las notas de configuración en su sitio web o del diseñador de cualquier barco en el que navegue. El Kantun tiene un conjunto similar de números de configuración e instrucciones del diseñador que se entregan con sus barcos. Otros diseñadores han hecho algo similar. Recuerde que si cuando su barco está de costado, tiene problemas con puntos duros en el grátil del principal que deben ser eliminados por un Cunningham excesivo, entonces deberá ajustar las variables disponibles para deshacerse de los puntos duros. Son: El mástil está en posición vertical Ángulo del esparcidor (y verifique que sean simétricos, es decir, su mástil no ha girado) Carnero de mástil Tensión de la mortaja Suavizar o endurecer el precurvado Si aún tiene un problema, verifique que el mástil esté recto hasta el punto de predoblado, su predoblado es progresivo en lugar de un doblez repentino. Por supuesto, si sus velas son viejas, es posible que se hayan estirado y será difícil lograr un resultado perfecto. Te mostraré mi configuración a continuación. Tendré una plataforma PG de Potter Solutions con velas Housemartin. La configuración es de usted sabe dónde. En este momento, puede tener la impresión de que soy un fanático de BG. Es porque ha reunido toda la información de configuración relevante en su sitio web y es la mejor que he visto en mis viajes por Internet, pero similar a Kantun. También tiene el diseño más cercano a un BritPOP disponible (Alternativa) para la construcción de viviendas que tengo. Para aquellos interesados en las diferencias de peso del mástil, hay una diferencia de 20 g entre el Housemartin y el PG spar. He oído que Sailsetc se encuentra en algún punto intermedio. Los pesos fueron 99 y 79 g. No he hecho una medición de la rigidez, pero estoy seguro de que alguien lo ha hecho. Ambos se sienten bastante bien. El precurvado es de 15 mm sobre 600 mm en el equipo A y de 40 mm en el equipo B con uno en el equipo C. El aparejo A y B llegó con una marca clara en cada uno que muestra el punto exacto donde comenzó el precurvado. Después de marcar usando las dimensiones del plano del barco, coloqué el mástil sobre una mesa larga. Use un par de bloques rosas de sailsetc (ver imagen) o algo similar para asegurarse de que los orificios estén en la posición correcta. Para empezar, coloqué uno de los bloques rosas y alineé el mástil para que el precurvado fuera exactamente vertical fuera de la mesa. Entonces podría perforar el hoyo del estay y alinear todo con eso sabiendo que cada hoyo estaría alineado hacia adelante y hacia atrás o perpendicular en el caso de los esparcidores. El cuello de cisne se pega con superpegamento antes de perforar y fijar con un par de cuadrados de material de parche de cubierta debajo de la parte inferior del cuello de cisne. La pluma solo necesita perforar de la misma manera que la anterior. Utilice los bloques de perforación de color rosa para alinear el precurvado con los orificios para el brazo, los obenques, los esparcidores y el cuello de cisne. Pensamiento del día - Termina las plataformas Todo lo que queda es cortar el mástil a la longitud correcta, ajustarlo al barco, agregar el backestay y el foque y luego rematar los extremos de los obenques. Para cortar el mástil a la longitud correcta, utilicé un tubo falso insertado en el orificio del mástil y marqué los niveles de la cubierta superior e inferior y la posición donde quería el cuello de cisne y la banda límite inferior. No debe estar a menos de 60 mm por encima del nivel de la plataforma inferior, pero en la alternativa es de aproximadamente 74 mm. Luego mido desde el límite inferior en el mástil real hasta la parte inferior con el mástil falso y corto. Súper pegado la cabeza del mástil y el talón (una vez que el mástil se ha cortado a la longitud correcta) para que no se muevan. Luego puse el mástil en el bote, coloqué el foque y el estay trasero y coloqué el mástil directamente en el rastrillo en el plano. Después, coloqué los accesorios en los extremos de los obenques y fijé los tornillos de aparejo al bote. La plataforma se tensó ligeramente para que se pueda colocar la tubería principal y afinar la plataforma. Un último trabajo es encontrar una manera de detener la rotación accidental del mástil. El consejo es utilizar el cuello de cisne. Desafortunadamente, los cuellos de ganso que utilizo no bloquean el mástil en su lugar, así que tendré que encontrar otra solución. Corté una pulgada de sección del mástil y luego córtelo por la mitad y péguelo con cinta adhesiva en la parte inferior del mástil con dos bridas gruesas para evitar que la sección pegada se comprima. De esta manera bloqueo el mástil en el centro y también lo empujo ligeramente hacia adelante en el escalón del mástil, lo que le da a la embarcación un mejor equilibrio. A continuación se muestran algunas imágenes del equipo B completado. Tenga en cuenta que ya no uso la atadura de cables como pivote del foque, ya que se rompían, así que la cambié por una abrazadera de brazo Sailsetc y uné la línea a la pluma con un gancho de hoja. Ahora estoy en una posición en la que puedo subir y bajar el brazo del brazo. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

Construyendo una OIM Introducción y costo En 2020 construí mi primer OIM sin ninguna experiencia previa. Reflexioné sobre el material de construcción y me decidí por el epoxi de vidrio después de ver a Brad Gibson hacer un video de conexión. Solo compré materiales sobre la marcha, por si fallaba en mi búsqueda. No pude haber imaginado el final resultado siendo un fuerte competitivo barco en regatas locales. Aquí está la historia de la construcción. Resumen y costo de la construcción Para agregar algo de color a mi construcción. Soy un navegante de vela ligera y navegante y he usado vidrio un poco en el pasado, pero nada como hacer un modelo de yate, así que soy un constructor por primera vez. Mi mayor desafío: hay mucha información disponible, pero está muy difundida en Internet. Puede ver en este sitio web mis fuentes y los enlaces a cada sitio al que se hace referencia. Comenzó como un proyecto covid la primavera pasada y me inspiré en el video de Brad Gibson sobre la construcción de un enchufe macho y me di cuenta de que podía construir en etapas sin comprometerme financieramente con el proyecto completo, en caso de que fuera derrotado en cualquier etapa del proceso. Podría haber seguido la ruta de la madera, lo que hubiera sido mucho más barato, pero sentí que podría obtener un resultado más claro más fuerte con Epoxy y no tengo herramientas para madera ni epoxi para el caso. Así que comencé con epoxi de 5 minutos, un par de tubos de UHU POR, un poco de tarjeta roja, los planos de Brad Gibson £ 22, una caja de espuma de poliestireno azul 600x600x100mm £ 76, algunas tablas de lijar de balsa y un poco de papel de lija. La primera etapa consistió en construir un casco justo en espuma que, para mi sorpresa, logré. Una vez que llegué a ese punto, pude pedir la estera de vidrio y el epoxi y pronto tuve un molde masculino. Hacer el casco sobre el molde fue relativamente fácil, pero cuide las esquinas en la proa y la popa, ya que puede obtener espacios de aire. Un problema fue decidir la bandeja. Hay algunas pistas de los fabricantes de barcos, pero no estoy seguro de si creerlas. Sé que necesita una bandeja con un total de 10 a 12 oz por metro cuadrado. En mi próxima bandeja, probaré 3 capas de vidrio de 124 g, que es un poco más ligero que mi primer bote. Una vez que el casco se saca del molde, es importante tener una plantilla en la que apoyar el casco y utilizar para medir la longitud total con precisión, centrar la quilla y el timón y hacerlos perpendiculares a las líneas centrales. Luego fue un caso de agregar las partes internas y construir la plataforma. El único gran fracaso. Me olvidé de reforzar el casco debajo del mástil y casi empujo el mástil a través del fondo del barco, lo que no se habría visto bien en el agua. Aparte de eso, todo fue perfecto. Re la plataforma. Compré un kit de velas de Housemartin para los aparejos, velas y accesorios. No había instrucciones con los bits, pero hay una gran documentación sobre cómo montar un equipo en Salesetc y pude trabajar todo desde allí. Las velas son económicas y muy agradables de instalar. Probablemente solo necesite comprar un equipo A y B inicialmente. Compré el timón de aleta y la bombilla y la carcasa de la aleta de Dave Creed, quien creo que es el mejor en ese negocio. Desde que el barco estuvo en el agua por primera vez, he hecho muchos ajustes y creo que ahora tengo un barco configurado final. La regla de oro es que cuanto más simple, mejor. El barco es competitivo, pero estoy seguro de que nunca será tan rápido como los barcos de producción superior con una brisa fuerte. Mi objetivo es ver qué tan lejos puedo llegar en la escalera cuando comiencen los eventos de clasificación. El barco es un ganador habitual en el estanque de Frensham y en una visita a Emsworth terminé cuarto después de 10 carreras de 15 en una flota compuesta por barcos de producción conducidos por algunos marineros muy experimentados. Respecto a costo y tiempo. He gastado aproximadamente £ 400 en el casco (incluidas las herramientas) y £ 900 en accesorios (kits de aparejo A, B, C £ 300, cabrestante rmg más interruptor £ 235, kit de radio £ 108, bombilla de aleta y timón £ 110). Hice mi propia caja de barco y caja de aparejo por menos de 50 libras esterlinas. Compare esto con la compra del kit completo (incluido aparejo de A - C, caja de aparejo, soporte de barco, caja de barco) por £ 3-4000 dependiendo de dónde lo compre. Si esta información lo inspira a construir un barco, no se decepcionará y siempre estaré feliz de ofrecer cualquier consejo. Puedes hacerlo con paciencia y sobre todo con una planificación muy cuidadosa y recuerda que hay mucha gente por ahí dispuesta a ayudar.

DF 95 Tuning numbers If you search on the web for DF 95 tuning you can get similar images to the one below. I use it as a guide (ignoring the mast gate positions) to establish some starting points and then adjust as I feel fit. As I get comfortable with my setting I will mark up the cords so I can achieve similar setting on each outing. But the best way to set up is to copy Craig or find the fastest boat on the day and set up similar to that. How do I set the boat up Having raced twice now at a TT and the first day of the Nationals at Poole with top 2 results, I can conclude my light weather set up is OK. The following pages show how Craig sets his boat up and there are many useful tips there. However whilst I have copied quite a bit from his work the are some things I do a little different. I use the table above for foot depth and boom angle. So I start with the mast 2 notches forward from the back. I do this because my luff curve on the main is not shaved like Craigs so I need a bit more mast bend. This sets the mast rake so there is no need to measure bow bumper to the crane. With the jib luff slackish, I adjust the backstay to put in about 5 mm of bend so the mainsail sits nicely agains the mast. Then I apply enough forestay tension to keep the top of the jib is stable in the strongest gust of the day. This will stop the top of the jib wobbling which we all know is dead slow. Then I check my boom angles and foot depth from the chart and make sure the rudder is straight. The last thing I do is holding the boat, sheet everything in to make sure the setup looks OK and then gradually head the boat up into wind to check the jib tell tale and the tell tail I have at the top of the main react in unison. Then I know the boat should be balanced. I put the boat on the water to see how it sails upwind. If I have lee helm, I apply a tiny bit of kicker until the balance is relatively neutral and the reverse if there is weather helm. That is pretty much all there is to the set up. It is very easy to over complicate. Far better to go with your setup and focus on the sailing. These are one design boats and there is much to be gained by sailing smart. How do I sail the DF In summary, I think lower and faster upwind is my mantra usually with the sheets eased a notch or two to get better VMG. I do have a high mode for getting off the start line and sailing in the stronger gusts but rarely use it. Starting In a one design boat I have become more aggressive on the start line. In the past I have hung back but find you lose too much distance if the line is biased like it was at Poole. So on a very port biased line I want to be the pin end boat but this does require a level of skill and timing. If the line is squarer and there is no advantage to go left I want to be one of the starboard end boats so I have positional control on the fleet and always look to find a gap on the start so I can tack when I like. On the first beat I will try and stay to the right of the fleet so I do not get forced left by starboard boats and have to take pot luck coming into the mark on port. Of course if there is a favourable left side shift or more pressure I will head that way. On the reach or run in lighter conditions I find the boat does like heading up in the lulls and bearing away in the puffs as this maintains a better overall speed. I have used the technique in dinghies, yachts and model yachts. It all comes down to manipulating apparent wind. There is a lot more on tactical sailing round the course in the section "Racing and IOM". This winter I will rearrange the site so it covers IOM, DF and Marblehead and have racing as a separate section. Overall message is keep everything simple and focus on sailing fast when your boat is on the water.

Antes de un evento Determina cuál es tu objetivo en la navegación Conoce tu reglas y tácticas de carreras Gestione su inversión con el cuidado mantenimiento de embarcaciones Navega rápido con la derecha puesta a punto y configuración del barco Conozca sus controles de radio Eficaz práctica de barco Asegure una configuración consistente usando listas de verificación Sepa como el el clima te ayudará Útil referencias

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Working up the Alioth. Boat 1 This journey with the Alioth is not about 3d printing but about working up a boat to make it competitive. My objective with the Alioth project was to work the boat up in stages and see how speed developed. There was no speed edge to start with in fact the opposite was true to start with as there were some deficiencies in the set up, but confidence is building as I optimise the boat and I see it get faster. First a caveat on the story below. If I was to do the same again, I would have bought the fins from Juan and fitted them as standard. This would give me a balanced boat. I saw the new fins fitted on a new Alioth at the end of 2024 and I have to say I was totally impressed. Save yourself a lot of trouble and go with Juan for the full boat and foil package. You won't regret it. The kit on the boat Alioth hull in Polymer PLA assembled by Paul Barton. The hull is so strong you can give it a good punch with a fist. Alioth standard fins (these were early generation fins) Winch is RMG fast 290 H1 with 45mm spiral drum Spars are PG 11mm Roller bearing gooseneck on A rig Coreless 20g Digital Metal Gear Dual Bearing Mini Rudder Servo - DFMGD1 BG Sails The Journey Now the boat is close to full race mode. It has been an interesting journey to race a vanilla standard boat, no finishing on the hull just a clear coat or 2 and no sanding. All the rigs were set with the boom band at 150mm from the step which made for a rather ugly look with the booms high and pointing up in the air slightly. The look wasn't improved on the A rig with a prebend in the mast that was more like a kink than a smooth bend and made the boat very hard to set up and sail. It did not have an edge as you can imagine. After the Hampton Court charity day, I trashed the A rig and converted it to a B rig. Then I carefully prebent a new A mast and set it up with 62mm spreaders. The result was an impressive looking BG mainsail which could be set twisty and deep for a chop or flat for a breeze on flat water. There were no hard spots causing any creases in the luff as the mast bend matched the luff curve. The challenge with prebending devices is that you can get an immediate bend at the 600mm point. The bend needs to be progressive and other than bending by hand I know of no device that can achieve this. If anyone knows a way, please advise me how it is done. The A rig mast bend matches the luff curve with no hard spots. This is the limit of bend before the sail breaks down. This Mainsail was first use in 2020 and used for practice over the last year. Pretty impressive duration and still looks superb. All three rigs had 15mm taken off the bottom of the mast to bring the boom band to the deck. It is still 70mm or so from the measuring point on the deck. I needed to shortened the gooseneck housing to lift the kicker adjuster off the deck so I could get my fingers in to adjust. Here you can just see the rake of the fin and mast and how the boom band sits just above the deck. FIngers crossed it will be perfectly balanced The jib attachment point was lowered so the jib boom is as close to the deck as possible. There has been quite a bit of discussion about end plate effects which I do not buy into because as soon the boat heels or gets into chop, the wind is blocked and disturbed by the hull turbulence. However with the jib boom low and the main boom low and parallel to the deck, the centre of effort of the sails is as low as possible. The look is good and a good looking boat is often fast. Time will tell. You cannot achieve a main boom parallel to the deck on the standard Alioth settings. The mast is too upright and if you try raking the mast you just create weather helm. To achieve the mast rake the fin has to be raked back approximately 2 degrees. Using a standard Alioth fin I shaved 2 degrees off the aft edge of the fin where it enters the fin box and added a front edge fillet using Isopon car filler making for a nice secure fit. The 2 degrees was measured with a protractor acquired in my university days. Remember to adjust the bulb angle, 2 degrees up from back to front should do it. Of course if you rake the fin 2 degrees, you move the bulb back 8mm relative to the hull which will effect the position of the correctors. When I first launched with this configuration, I removed the correctors to see how the boat would sit and was delighted to see it sat on its marks, so I added the 70gm of correctors back on the aft side of the fin box, considerably forward of their original position. The final job was to finish the hull. I had two choices. Either sand the 2 pack clear coat on the hull which was recommended by my builder, 3D printed RC Yachts, who is a licensed builder or go the whole hog and take off the clear coat and thin the hull to reduce weight and paint again. I chose the former as it was a lot quicker. The hull finish is superb with just a hint of evidence of the the two hull joins. I filled any groves with Isopon car filler. To sand the hull I started with specialist finishing paper. It has a lubricant coating which prevents clogging and saves a lot of time over wet and dry sanding. The main advantage is you can easily see the high and low spots. I used 320 grade specialist finishing paper and then polished with 1500 grade wet and dry and T cut car polish. The other minor job was to add an additional fairlead for the jib sheet. The boat only came with two fairleads so I reposition one for the B rig and added the 3rd for the C rig. Each jib boom now goes out 85 degrees on the run. I had to drill a new set of holes forward on the jib boom for the A rig. The boat is now in a position for me to check the balance which I am hoping to do tomorrow if I can find an ice free lake. What is left to do Consider the right fin, rudder and bulb shape. My early generations Alioth blades have a reverse camber at the aft end of the chord. I believe the new clades are good. The bulb has the max chord 25% from the front. There are a few choices for the rudder, e.g. John Gill (UK) who makes a nice product as well as a rig tension meter, Robot,Yachts (UK), Dave Creed (UK), Craig Smith (Australia). Need to do some two boat testing before making any decisions on this front. Once I have checked the balance and got the boat footing nicely and we get near some meaningful regattas , I will bend on some new sails as the final stage of optimisation. Of course all this work is combined with as much practise as I can fit in. It is the nut on the end of the tiller that gets the boat round the race course and all the speed in the world won't make up for bad starts and poor tactics. The sheeting set up - Feeding the main and jib sheet through the small guide hole in the upper left of the radio pot holds any loose sheets away from the winch and drum. Here you can see the 3 sheet lead positions. The numbers on the deck were hand drawn and cut. If I was to build another Alioth what would I do In constructing the hull, remove as much redundant plastic as possible and sand the hull well to reduce weight as much as possible before painting. The printed hull is approx 1mm thick. There are two options for sheeting systems. On deck sheeting where the sheets enter the deck behind the foredeck bulkhead. This will keep the boat dry. The other method is under deck sheeting with the deck entry points on the centreline of the boat. They let a tiny amount of water in although nothing significant even in wild weather. The boat does need rinsing inside after salt water sailing. Personally I like the latter set up. Other than that I would do the same as above.

La carrera Lo que necesitas saber Rodee la baliza de barlovento para tener la oportunidad de llegar al lado seleccionado. Navegue lo más recto que pueda y lo más cerca posible de la línea de rumbo. El detalle Con suerte, eligió qué lado de la carrera ir antes de comenzar la etapa y posicionó el bote en consecuencia. Navegue el bote lo más recto que pueda y lo más cerca posible de la línea de rumbo. Aquí es donde su práctica será útil, es decir, el barco sigue en línea recta, usted trasluchada con un cambio mínimo de dirección mediante el uso del cabrestante, el ala de ganso se realiza de forma rápida y eficiente con un cambio mínimo de dirección. Esté atento a los barcos detrás que cubren el suyo. Es mejor intentar mantenerse alejado de otros barcos que vienen detrás, ya que siempre intentarán tomar su viento. Es mejor hacer un movimiento definitivo primero en el aire limpio que verse obligado a hacerlo más tarde mientras luchas por mantenerte alejado de los barcos que están detrás. Al mantenerse alejado de otros barcos, también evita los partidos de orza y puede ceñirse a su plan. Mire hacia adelante y planifique la marca / puerta de sotavento redondeo. El lado de una puerta dependerá de qué baliza esté más cerca y de qué lado del siguiente tramo de barlovento tomar. Coloque el barco en consecuencia. Siempre esté atento a las bocanadas y esté preparado para modificar el plan para acomodarlas. Podría significar una burla y un cambio significativo de dirección para llegar a la bocanada. Colóquese para ser el bote interior en la baliza de sotavento, ya que puede obtener ganancias significativas si acelera la aproximación. Finalmente, lo más importante en una carrera es mantener la calma y tomar respiraciones lentas y profundas para calmarse después de la emoción del primer tiempo de inicio y la aproximación a la marca.

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Práctica en barco "Dicen que nadie es perfecto. Luego te dicen que la práctica hace al maestro. Ojalá se decidieran" - Winston Churchill Lo que necesitas saber Hay muchas cosas que puedes hacer por tu cuenta Concéntrate en comenzar la práctica, ya que es el 80% de la carrera. La mejor práctica es estar con otro barco o en grupo. Equilibre su barco para que navegue a barlovento por sí solo Alivie las hojas ligeramente después de la virada para una máxima aceleración Ingrese amplio y salga cerca en cualquier redondeo de marca Trasluchar con el cabrestante para que tenga un cambio mínimo de dirección. Los detalles Cuando finalmente se nos permita volver al agua, es posible que desee escabullirse al club para repasar sus habilidades antes de que comience la carrera. Puede preguntar: "¿Cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo limitado"? Aquí tienes algunas ideas. Por tu cuenta Lo primero que debe hacer es comprobar que su barco viaja en línea recta. Navegue el bote directamente lejos de usted o hacia usted con las sábanas lo suficientemente sueltas para mantener su bote en posición vertical. Ajuste la dirección si es necesario usando el control fino de su transmisor. Navega a barlovento y deja que el barco navegue solo. ¿Orza o se aleja? Pruebe con el otro rumbo para comprobar que se muestra el mismo comportamiento. Ajusta la sintonía hasta que el barco se desplace en línea recta o tira ligeramente hacia barlovento. Práctica inicial Si no hace nada más, concéntrese en la técnica inicial. El inicio es el 80 por ciento de la carrera. Si ve una marca cerca de la orilla, cree una línea de salida imaginaria entre usted y la marca y practique lo siguiente: Tiempo de distancia hasta la marca. Configure un temporizador en su teléfono para comenzar, digamos 30 segundos. Ponga su barco en la línea y navegue a toda velocidad durante 10 segundos desde la posición de inicio deseada, gire el barco y navegue de regreso para golpear la línea en la hora de inicio. Esto lo acostumbrará al tiempo que lleva volver a la línea. Varíe el tiempo y el ángulo en que navega alejándose de la línea, pero siempre intente cruzar la línea lo más cerca de la hora de inicio a toda velocidad. No importará si ha terminado en este escenario. Usando una cuenta regresiva de 1 minuto, practique sostener su bote dentro de la longitud de un bote de la línea o una marca. Mantenga esta posición todo el tiempo que pueda. Luego, en otras sesiones, practique el rescate, es decir, empuje, navegue por la línea para encontrar un espacio imaginario, detenga el barco y espere. Acelera con el arma. Una variación de esto es mantenerse alejado de la línea para que pueda comenzar a acelerar con 3 o 4 segundos para el final. Si observa la mayoría de las largadas, los barcos a menudo se deslizan dentro de 1 segundo del cañón porque están demasiado cerca de la línea. Aquellos que se quedan atrás pueden cruzar la línea a toda velocidad. En un grupo Finalmente, si hay otros barcos, practique comenzando en grupo y si hay una baliza de barlovento cerca, puede correr hacia esa y regresar y repetir. Navegando a barlovento Practica navegar a barlovento sin tocar los controles del transmisor. ¿Su barco mantiene su línea? Si no, puede requerir un poco de ajuste. Practique la navegación en modo alto, las sábanas ligeramente apretadas para que pueda apuntar alto y luego afloje las sábanas ligeramente a un pie rápido. Necesitará ambas técnicas (para evitar otros barcos o acelerar) en algún momento, especialmente después de una salida. Si ve un soplo de brisa, intente navegar en modo rápido para llegar a él. Virar Al virar, una vez que haya completado la virada, alivie momentáneamente las hojas ligeramente para aumentar la velocidad y luego vuelva a introducirlas. No se relajará más de medio centímetro, pero hace una gran diferencia en la aceleración. También puedes hacer esto en rachas fuertes. Marcar redondeo Hay varias cosas que hacer aquí. Además de practicar su técnica dando la vuelta a la baliza, necesita adquirir el hábito o determinar en qué dirección quiere ir en el siguiente tramo mucho antes de dar la vuelta a la baliza. Cuando practique por su cuenta, si está pasando de un ritmo a una carrera, elija la trasluchada que desee para llevar su bote al lado más favorable del campo. Al rodear una baliza de barlovento, si se encuentra a cierta distancia, deje suficiente espacio ya que las distancias pueden ser difíciles de calcular. Baliza de barlovento: aproximación a babor y virada en la baliza (rara vez harás esto en una regata), para una aproximación de virada a estribor, asegúrate de virar a 6 esloras de barco desde la baliza para mantener el derecho de paso sobre cualquier barco de virada a babor que intente virar. virar frente a usted dentro de la zona. Marca de sotavento Practique el rodeo entrando en ancho y saliendo apretado en la baliza para evitar que otros barcos entren al suyo. También practique virar en la baliza como si hubiera otro barco frente a usted y tuviera que encontrar aire limpio. Corriendo No hay mucho que practicar aquí, aparte del rápido aleteo de ganso y trasluchada sin cambios dramáticos en el rumbo. Utilizo el cabrestante de escota para cruzar la pluma en una trasluchada, por lo que no necesito alterar mucho el rumbo. Puesta a punto de dos barcos Si puede encontrar otro propietario dispuesto, practique el ajuste de dos barcos. Un barco mantiene la misma configuración todo el tiempo, el otro puede modificar la configuración y ver si eso hace alguna diferencia en la velocidad y luego revertir el proceso. También puedes practicar cualquiera de los anteriores. Además, también puede hacer coincidir la carrera, lo que sería excelente para las habilidades de manejo de embarcaciones. ¿Por que hacerlo? El objetivo de toda esta práctica es desarrollar su confianza. En una flota fuerte, sabrá que cualquier maniobra que emplee, se puede hacer a gran velocidad y, lo que es más importante, sabe exactamente qué ángulo y posición de vela debe tener su barco cuando sale de cada maniobra.

Algunos libros que te gustaría leer Teoría Teoría y práctica de la vela por CA Marchaj 1964 Aerohidrodinámica de la navegación por CA Marchaj 1979 Rendimiento de vela por CA Marchaj 1996 Navegación de alto rendimiento por Frank Bethwaite 2010 (2da edición) Práctica Expert Dinghy Racing por Paul Elvstrom 1963 Viento y estrategia de Stuart Walker 1973 Campeonato de vela ligera por Christopher Caswell y David Ullman 1978 Mirando velas de Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Ganar - La psicología de la competencia por Stuart Walker 1980 Tácticas de carreras avanzadas por Stuart Walker 1981 Navega, corre y gana por Eric Twiname mil novecientos ochenta y dos Esto es Boat Tuning for Speed por Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Sail to Win Series - Dinghy Helming de Lawrie Smith 1983 - Estrategia de viento de David Houghton 1984 - Afinando su bote por Lawrie Smith 1985 - Velocidad del barco de Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 Manual de entrenamiento de carrera RYA por Jim Saltonstall 1983 Mi agradecimiento a Brian Outram (Australia) por su lista de lectura. Déjame saber tus libros favoritos para poder agregarlos a la lista.

Cual es tu meta "Dentro de un año, es posible que desee haber comenzado hoy". Cordero karen Lo que necesitas saber Qué quieres Compra un barco y diviértete Sea un gran marinero de club Podio en las eliminatorias Ser campeón mundial, europeo o nacional El detalle Siempre he creído en seguir metas y sueños. Hay personas que creen que el destino los guiará en su viaje, algunos que persiguen sus sueños, pero cualquiera que sea el curso de acción que elija, deberá planificar, planificar y planificar para tener éxito. ¿Qué pasa si no lo haces? Me viene a la mente la historia de un capitán que planea un viaje para un barco de contenedores, desde los muelles de Southampton hacia el océano hasta un puerto de destino. Hay mucha planificación. ¿Cuánto dura el viaje? Cómo será el clima? ¿Qué ruta tomarás? ¿Qué rutas de envío utilizar? ¿Obstáculos a evitar? Cuanto combustible? ¿Comida para la tripulación? Etc, etc, etc. Hay una gran cantidad de detalles que cuidar y una serie de listas de verificación para revisar, para asegurar un viaje exitoso para llegar al destino final de manera eficiente y en una sola pieza. Sin embargo, imagínese si el capitán subiera a bordo y simplemente dijera que nos vayamos sin un destino y una ruta claros para llegar allí. Probablemente encallará mientras navega por el agua de Southampton o si el barco cruza el océano, vagará en círculos mientras el capitán decide a dónde ir y tal vez se quede sin comida y combustible. Por supuesto que si fuéramos el capitán haríamos todas las cosas correctas o ¿no? ¿Cómo se aplica esto a los modelos de yates? ¿Es usted el planificador cuidadoso o es ligeramente culpable de lanzarse y vagar sin rumbo fijo hacia algún destino impreciso? Desde que Napoleon Hill escribió su libro titulado "Piense y hágase rico", una industria rica engendró el desarrollo personal que aboga por los sueños, el establecimiento de objetivos y una planificación cuidadosa para lograrlos. Las personas que implementaron esta filosofía han ganado muchos miles de millones, por lo que sabemos que los conceptos funcionan. ¿Has pensado en lo que quieres de tu barco y navegar? Para mí, parte de la alegría es crear algo a partir de componentes básicos y construir un barco hermoso (y mencioné rápido). No solo es muy satisfactorio, sino que me permite comprender todas las facetas del barco y me asegura que puedo arreglarlo si alguna vez sale mal. ¿Mencioné que es mucho más barato que comprar un barco de producción, pero los diseños disponibles son limitados? Luego está la broma social que acompaña a la navegación. Para algunos, ese podría ser el objetivo final, crear algo hermoso y verlo navegar en el agua y mostrárselo a los demás. Mi viaje va mucho más allá de eso. Yo soy un corredor Siempre hay mucho que aprender, repasar las reglas, qué saludos puedo hacer, cuál es el impacto de las nuevas velas moldeadas, cuáles son los mejores diseños, conozco las mejores tácticas de regata, ¿está mi barco configurado correctamente? La lista es interminable pero mi objetivo es tener un plan y ejecutarlo. Si hago eso, sé que obtendré el mejor resultado posible. Si lo desea, dedique un poco de tiempo libre a pensar en lo que quiere de su navegación. ¿Hasta dónde quieres llegar en el viaje? ¿Qué necesitas aprender y hacer para llegar allí? Escriba lo que concluye. Las investigaciones sugieren que nuestros sueños y metas tienen un 90% de posibilidades de cumplirse si los escribimos. Sea cual sea su deseo u objetivo, si lo define cuidadosamente y lo planifica, sus posibilidades de llegar a su destino son grandes e imagine la satisfacción cuando llegue allí. Sea como el capitán del buque portacontenedores en el primer párrafo anterior.