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Actualización de IRSA: cambios en la identificación de la vela Actualización de IRSA - Implementando el ID

DF95 Videos from the Web Do a search on google with the text "DF95 tuning and build videos" Here are a couple of examples Brad Reads Tips on Setting up and Tuning a DragonFlite95 RC Sailboat Newport Model Sailing Club - DF95 Clinic with Ken Read Fleetwood livestream at the Global championships 2023

Poniendolo todo junto Espero que este sitio web le ayude con la construcción de barcos y las carreras. Si, como yo, investigará el tema de la OIM en profundidad, se sorprenderá de lo mucho que hay que aprender, construir y competir con una OIM de manera competitiva. Mi objetivo al consolidar la información sobre todo lo relacionado con la OIM es ayudar a los propietarios nuevos y existentes proporcionando una referencia a toda la información dispersa en Internet y combinar el conocimiento en un sitio web de fácil navegación. El secreto para aprender todo esto radica en la respuesta a la pregunta "¿Cómo se come un elefante?" La respuesta es "Un bocado a la vez". Elija piezas del tamaño de un bocado que llenarán los vacíos en su base de conocimientos o regístrese para convertirse en miembro y recibir "Pensamientos para el día" donde me enfoco en un aspecto de las carreras cada día. Cuando dominas todas las habilidades con un barco competitivo, no puedes evitar hacerlo bien. Finalmente, si quieres vivir el sueño, mira a Peter Stollery ganar una carrera en el Mundial de Brasil 2019. Su oficio de carrera es brillante. Mundiales de la OIM Brasil los otro La joya de un video es la carrera de Peter Stollery con Brad Gibson en el Mundial 2011 en West Kirby.

Protect your investment Boat Box, Rig Box and stand What you need to know Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build. Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape Boat stand made from 20x20mm strip wood. The Details (Image 1,2 and 3) Boat Box The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt. The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan. A layer of felt is added to protect the boat. Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder. The frames hold these securely in place. Once the frames are in the boat is added. The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held. Imagen 4 Local Transport (image 4) To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car. In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. Boat support frame (Image 4) A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts. Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin. The boat can be sat at an angle to for rig set up. Proteja su inversión Caja de barco, caja de aparejo y soporte Lo que necesitas saber Caja para botes hecha de madera contrachapada 1/8 según mi propio diseño y pintada con epoxi y poliuretano que sobraron de la construcción del bote. La caja de la plataforma está hecha de Correx reforzado con tiras de madera unidas con cinta adhesiva de doble cara hecha a propósito. Soporte para barcos fabricado en listones de madera de 20x20 mm. Los detalles (Imagen 1, 2 y 3) Caja de barco El diseño es tal que puede colocar el timón de aleta y la bombilla en la parte inferior de la caja sobre fieltro. Los marcos móviles se recortan usando la forma del marco en el plan de diseño. Se agrega una capa de fieltro para proteger el bote. Se cortan canales en la parte inferior de los marcos para el bulbo de la aleta y el timón. Los marcos los mantienen firmemente en su lugar. Una vez que los marcos están en el bote, se agrega. La tapa está diseñada para tocar los marcos, de modo que nada se pueda mover dentro de la caja, independientemente de cómo se sostenga. Transporte local (imagen 4) Para transportar el barco localmente cuando está completamente aparejado al club, envuelvo un par de bucles de espuma aislante alrededor del casco para evitar que el casco descanse sobre el maletero del coche. Además, bordeo la aleta, el timón y el bulbo con la misma espuma. Estructura de soporte para barco (Imagen 4) Una construcción muy simple hecha de listones de madera de 20x20 mm y abisagrada con un par de pernos. Recuerde cortar cualquier perno sobrante ya que esto puede dañar la aleta. El barco se puede sentar en ángulo para montar el aparejo. Caja de vela (Imagen 5 y 6) Esto requirió algunos perfeccionamientos, pero es una forma realmente económica de hacer una caja de plataforma resistente y resistente a la intemperie. Compré 3 hojas de Correx de 8 pies x 4 pies x 2 mm de AQUÍ y la cinta de doble cara para pegar la tira de madera AQUÍ Correx Es muy fácil de cortar y doblar y es muy resistente. cuando se refuerza con listones de madera en los bordes y se fija debajo de cada mástil. Usé clips de portalápices pegados con la cinta de doble cara para mantener los mástiles en su lugar. Tenga en cuenta que es muy difícil pegarle algo a Correx. La cinta de doble cara arriba y el velcro se adhieren muy bien. Cuesta £ 30 en total y tengo 2 hojas más de Correx si esta se daña.

Ubicación de algunos propietarios de la OIM en todo el mundo I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

Conozca sus controles de radio Como jugador, solo quieres concentrarte en controlar lo controlable - Carli Lloyd Lo que necesitas saber Cómo utilizar un menú de transmisor (Flysky i6) Cómo diseñar el circuito y los componentes en el barco. Operación y configuración del menú de funciones Modo a prueba de fallos. Señal perdida al barco. El barco navega en círculos con las hojas aligeradas. Los detalles Video de la configuración del Flysky i6 (14 min) Esta es una publicación larga, ya que explica cómo funcionan los controles de radio. Si conoce su control de radio de adentro hacia afuera, ignore esta publicación. De lo contrario, sigue leyendo. Otras marcas de transmisores utilizan términos similares a los de esta página. Qué complicado puede ser esto. Cuando compré mi sistema de radio el año pasado, tenía un transmisor (Flysky i6) con 4 interruptores, 2 perillas giratorias, 2 controles que se movían 4 direcciones entre ellos, 4 botones de ajuste fino y un menú con navegación inicialmente insondable. Claramente, fue diseñado para volar un avión o helicóptero, pero tomó tanto tiempo descubrir cómo configurar la operación de 2 canales cuando podría haber sido tan fácil. Poner las brocas (receptor, interruptor, cabrestante, servo) en el bote fue un poco más simple, aunque tuve que aprender a usar un soldador para poder reemplazar los conectores estilo receptor con conectores XT30U más grandes que son más robustos en un entorno hostil . Entonces, siguiendo la guía de RG Winch , mi diseño es el siguiente. La batería LIPO de 1600 mA está conectada a un interruptor instalado en el mamparo de popa de la cubierta de proa. El interruptor está conectado al cabrestante RG y luego al tercer canal del receptor de 6 canales. El canal 1 del receptor está reservado para el servo del timón. La alimentación del receptor pasa por el canal 3, por lo que la ranura de la batería del receptor se deja vacía. Una vez que todo estuvo conectado, la operación básica fue fácil. Muevo la palanca de la mano derecha hacia la izquierda y hacia la derecha para mover el timón que se centra automáticamente y la palanca de la mano izquierda se mueve hacia arriba y hacia abajo para controlar la hoja. El último conmutador (hoja) permanece donde lo pones. Hasta ahora todo bien, pero ¿cómo se hace el ajuste fino? Encienda su transmisor y la batería de la embarcación y acceda al menú. Pero cómo te escucho preguntar. La pantalla está retroiluminada. La luz se apaga después de unos momentos. Debe presionar ON para que la pantalla se ilumine y luego presione y mantenga presionado ON hasta que vea SISTEMA y CONFIGURACIÓN. Cuando abre el MENÚ en el Flysky i6, tiene dos opciones, FUNCIÓN o CONFIGURACIÓN. Estamos interesados en la CONFIGURACIÓN, a la que puede acceder presionando la tecla ARRIBA o ABAJO una vez. Hay dos páginas de funciones. Solo repasaré los relevantes para navegar en el barco. Son PUNTOS FINALES, DISPLAY, SUB TRIM, DUAL RATE / EXPonential. END POINTS le permite establecer límites en el movimiento del timón y posiciones extremas de la hoja (duro con el viento y corriendo). Deje el timón al 100%. Ajuste el canal 3 (Láminas) al que puede acceder utilizando el botón ON en lugar de los botones ARRIBA y ABAJO. Los botones ARRIBA y ABAJO le permiten ajustar el número de porcentaje para ajustar con precisión las láminas. Configure su barco con las velas aparejadas y ajuste la lona a favor del viento con la botavara tocando la cubierta, luego enrolle la escota con el viento con la botavara a unos pocos mm de la línea central. Una vez feliz, guarde sus configuraciones, guárdelas presionando y manteniendo presionado el botón Cancelar. Esto lo llevará de regreso al menú anterior. Una vez hecho esto, siempre que enrolle la hoja con fuerza, siempre enrollará las plumas (principal y foque) en el mismo lugar. DISPLAY es útil si alguna vez tiene un problema, por ejemplo, como yo, con el timón que no regresa al centro. Durante 3 meses, mi timón tuvo mente propia. A veces se centraría, a veces se centraría unos pocos grados a la izquierda, luego a la derecha, pero siempre de forma aleatoria. Hizo que el barco fuera imposible de navegar y pensé que había algo mal en el barco. 3 servos más tarde (bueno, pensé que eran el problema) y después de un poco de investigación en You Tube, quité la parte trasera del transmisor y descubrí que un cable estaba desalineado y estaba presionando el cardán del timón. Esto estaba causando el problema y una realineación rápida resolvió el problema para siempre. La pista estaba en el menú DISPLAY, donde se podía ver claramente que el timón estaba sostenido por un lado o por el otro por el cable. Por fin tenía un barco que iba en línea recta. SUB TRIM Sub trim le permite afinar el timón o la escota. Realiza la misma función que los botones de ajuste fino debajo de la palanca del timón y a la izquierda de la palanca de la hoja. Antes de cada carrera, navego con el barco en línea recta con las velas relajadas para ver si el barco sigue recto. Si no es así, afino el timón hasta que lo haga y luego lo dejo mientras dure la carrera. Desplácese hacia arriba y hacia abajo en el menú con el botón ON. Recuerde que el canal 1 es el botón del timón y el 3 es para el control de la hoja. TARIFA DUAL / EXP En resumen, esto le permite variar el rango de movimiento del timón y hacer que la dirección sea menos sensible en el centro del rango de dirección, lo que ayuda a evitar el sobreviraje en situaciones estrechas. Verá un panel con Ch1, rate y EXP a la izquierda y cuatro casillas a la derecha con una línea. Mueva hacia arriba y hacia abajo el menú con el botón ON. Limite el rango de movimiento del timón con el ajuste de velocidad. El valor predeterminado es 100, así que reduzca el rango a lo que funcione para usted. El EXP ajusta la sensibilidad de la dirección. Haga clic en el botón hacia abajo para leer -100 y ver el efecto que esto tiene en su timón. Debería encontrar que los pequeños movimientos de la palanca del timón tienen un efecto mínimo en el timón, pero a medida que mueva la palanca hacia el extremo del rango, el timón girará más rápido. Ajuste el valor de EXP para que se adapte a su estilo de control del barco. Por último, puede configurar esto dos veces. El interruptor superior izquierdo le permite tener un ajuste de rumbo o un ajuste fino para navegar en línea recta. Para hacerlo, mueva el interruptor superior izquierdo hacia abajo y verá que la configuración cambia. Intente ajustar la VELOCIDAD del timón a 30 y vea qué sucede. Recuerde guardar la configuración manteniendo presionado el botón CANCEL durante unos segundos. A PRUEBA DE FALLOS Si se queda sin batería en su transmisor o pierde la señal, puede configurar su barco para que navegue en círculos con las sábanas aligeradas. En el menú Sistema, desplácese hacia abajo hasta el menú CONFIGURACIÓN DE RX, haga clic en Aceptar y luego desplácese hacia abajo y haga clic en Aceptar en A prueba de fallos. En el canal 1 puede configurar la posición del timón. Haga clic en Aceptar con la flecha a la izquierda de la pantalla en el canal 1. Mueva el joystick del timón a la posición que desee en el modo FAILSAFE. Mantenga presionado CANCEL hasta que escuche un pitido. Pulsar el botón ABAJO para llegar al canal 3 y navegar de la misma forma. Mantenga presionado CANCEL hasta que escuche un pitido y repita para guardar la configuración y volver al menú. Puede probar esto en el agua apagando su transmisor y ver qué sucede. Cuando haya hecho todo esto, estará listo para navegar y todo lo que se requiere es un pequeño ajuste cada vez que se lanza al agua.

Videos de todo el mundo 2021 Región 5 Regata de la OIM Corpus Christi Texas 27 de febrero - 1 de marzo de 2020. Campeonato del Mundo 2019 Brasil Heat 6 Flota A Heat 6 Flota E Heat 6 Flota B Heat 8 Flota A Heat 8 Flota B Heat 9 Flota A Heat 9 Flota B Heat 14 Flota A Heat 17 Flota A Heat 19 Flota A Heat 19 Flota B Heat 20 Flota B Heat 22 Flota D Heat 23 Flota B Heat 24 Flota A Campeonato Nacional Australiano 2019 Día 1 2a carrera de cabezas de serie Carrera 4 A Flota Carrera 2 A Flota Carrera 10 A Flota Carrera 5 A Flota Carrera 5 Flota B Carrera 3 Flota B Carrera 13 A Flota Regata Australia Sunshine Coast 2018 Día 4 Carrera 1 Serie 2 Día 4 Carrera 1 Serie 1 Carrera 4 Flota B Carrera de cabezas de serie 1 Carrera de cabezas de serie 2 Carrera 2 Flota B Día 1 Carrera 3 Flota D Campeones estatales de Queensland Carrera 2 A Flota Carrera 2 Flota B Carrera 15 A Flota Carrera 18 A Flota Abierto 2017 OIM Masters Holanda COPA LEIPZIG 2017 2017 nacionales australianos de la OIM Kogarah Bay I OM Worlds 2015 Foster City Último día 2012 Nacionales del Reino Unido en 2 Island RYC Día 1 Carrera 1 A Flota Campeonato del Mundo 2011 West Kirby Carrera 18 A Flota Carrera 23 A Fleet - Brillante carrera entre Peter Stollery 39 y Brad Gibson 42 Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Dia 5 Día 6 Un poco de nostalgia

Configurar el barco Lo que necesitas saber Recorte la lixiviación de la vela mayor con vang for run Prepárese para el ritmo y ajuste el giro principal solo con el estay trasero y el mástil Si navega en un estanque, las condiciones serán bastante variables. Como regla general, configuro mi barco para las condiciones más ligeras, pero me aseguro de poder cubrir el principal para controlar la lixiviación y crear potencia en las ráfagas. Ejecute la lista de verificación para la configuración del barco Verifique que la configuración de la radio sea correcta según la lista de verificación Verificar el movimiento del timón Escanee todo el barco para asegurarse de que todo esté bien Compruebe el tapón insertado y asegúrelo ¿Está equipado con burgee? Vea a Brad Gibson 42 y Peter Stollery 39 preparando su equipo para el Mundial 2011 Los detalles Si revisa varios de los videos y artículos sobre la puesta a punto de un IOM ( AQUÍ ) , hay un proceso consistente que la gente ha adoptado y que parece funcionar. Después de haber configurado su barco con el rastrillo del mástil de acuerdo con el plano del barco, suficiente tensión de la cubierta para evitar que la cubierta de sotavento cuelgue suelta al batir a barlovento, suficiente respaldo para enderezar el mástil y 15-20 mm de profundidad de cuerda en el pie de la principal Entonces estará listo para comenzar. Ponga el barco en una carrera con la botavara principal tocando los obenques y manténgalo en el viento que espera en el curso. Apriete la correa para patear hasta que la lixiviación se tuerza aproximadamente una pulgada. Haga esto tanto a babor como a estribor para asegurarse de que el mástil esté centrado y recto. Mire para ver si tiene más torsión en un lado o en el otro. Configurar la vela mayor Prepárese para ceñir y ajuste la torsión de la vela mayor con el estay trasero y el ariete del mástil. El objetivo es tener el listón superior paralelo a la línea central del barco y una forma de grátil justa y consistente de arriba hacia abajo cuando se mira desde atrás y a sotavento. Si tiene problemas con la tensión de lixiviación de la vela mayor entre el recorrido y el batido, verifique que tenga algo de empaquetadura debajo de la parte inferior del cuello de cisne. 2 capas de parche de cubierta deberían hacerlo. Esto altera la geometría, por lo que el pateador se aprieta a medida que el brazo pasa de un latido a una carrera. Compruebe la curva del mástil mirando hacia abajo desde la parte superior del mástil. En un aparejo A debe haber una ligera curva en S con una ligera curva inversa en el mástil. La plataforma B debería tener una curva justa al igual que la plataforma C, pero en menor medida. Si siguió las instrucciones en Ajuste y configuración del barco y tomó nota de la configuración, debería haber muy poco que hacer aparte de ajustar para más viento o menos viento. Si navega en un estanque rodeado de árboles, es probable que las condiciones sean bastante variables. Como regla general, configuro mi barco para las condiciones más ligeras, pero me aseguro de poder sobrepasar la escota mayor para controlar la lixiviación de la vela mayor y mantenerla firme en bocanadas para crear potencia y aceleración. Ajustar el foque Una vez que esté satisfecho con el principal, mire el foque. La configuración de la hoja la tendrá predefinida, pero debe verificar la lixiviación. Mirando el barco desde atrás y hacia sotavento verás que el giro de la sanguijuela es paralelo a la vela mayor. Ajuste la elevación de la cobertura para que así sea. Ejecute la lista de verificación de todas sus configuraciones para asegurarse de que nada esté fuera de lugar. Verifique que la configuración de la radio sea correcta según la lista de verificación. Es posible que necesite microajustar la configuración de la hoja para las condiciones. Como regla general, busque un revestimiento cerrado con la botavara principal centrada en agua plana y afloje ligeramente las botavaras a medida que aumentan el viento y las olas. Verifique que el movimiento del timón esté bien y finalmente escanee todo el barco para asegurarse de que todo esté bien y agregue el burgee en la parte superior del mástil. Verifique que el tapón esté insertado y asegurado y que esté listo para lanzar. No confíe en mi palabra para configurar su barco, eche un vistazo a algunos de los expertos. AQUÍ . The Detail If you review several of the videos and articles on tuning an IOM (HERE ) , there is a consistent process people have adopted which seems to work. Having set up your boat with the mast rake according to the boat plan, enough shroud tension to stop the leeward shroud from hanging loose when beating to windward, enough backstay to straighten the mast and 15 mm of chord depth in the foot of the main You are then ready to start. Set the boat up on a run with the main boom just touching the shrouds and hold it in wind that you expect on the course. Tighten the kicking strap until the leach twists by an inch or so. Do this on both port and starboard to make sure the mast is centred and straight. Look to see if you have more twist on one side or the other. If the mast is straight and the twist is different on each tack then your gooseneck may not be parallel with the mast. Set up the mainsail Set up for close hauled and adjust mainsail twist with the backstay and mast ram. The goal is to have the top batten parallel to the centreline of the boat and a fair luff shape consistent top to bottom when viewed from behind and leeward. If you are having problems with the mainsail leach tension between the run and beat, check that you have some packing under the bottom of the gooseneck. 2 layer of deck patch should do it. This alters the geometry so the kicker tightens as the boom goes out from a beat to a run. If you have to add a little kicker tension to get the leech right it will not hurt you. Check the mast bend looking down from the top of the mast. On an A rig there should be a slight S curve with slight reverse bend at the mast ram. The B rig should have a fair curve as will the C rig but to a lesser extent. If you followed the instructions in Boat Tuning and Setup and noted the settings, there should be very little to do other than adjust for more wind or less wind. If you are sailing on a pond surrounded by trees, conditions will likely be quite variable. As a rule I set my boat up for the lightest conditions but enough kicker to control the mainsail leach and hold it firm in puffs to create power and acceleration. I am also setting the mainsheet post lower than usual so that as the wind increases the boom is pulled down slightly better supporting the leech Adjust the jib Once you are happy with the main, look at the jib. The sheet setting you will have pre defined but you need to check the leach. Looking at the boat from behind and to leeward, see that the leech twist is parallel to the mainsail and has a max twist according to you setup numbers. Adjust the topping lift to match the twist depth specified for your boat. As the wind increases, tighten the jib luff bowsie slightly to keep the leech from going soft. Run through checklist for all your settings to ensure nothing is out of place. Check the radio settings are all correct as per checklist. You may need to micro adjust the sheet setting for the conditions. As a rule, look for close sheeting with the main boom 10mm out on flat water and ease the booms out slightly as the wind and waves increase. Check rudder movement is OK and finally scan the whole boat to make sure all is OK and add the burgee to the top of the mast. Check bung is inserted and secure and you are ready to launch. Once all is set, you need to consider conditions on the water. The base settings will give you a good setup but there are fine tweaks to be made. The fundamentals are, flatter sails with less twist in flat water with deeper sails and more twist in choppy water. With experience you will develop your own tweaks but always start with the base settings. Never change anything by more than a couple of mm. There are extremely fine margins between and outstanding setup and an average one. Don't take my word for setting up your boat, have a look at some of experts. HERE .

El comienzo Lo que necesitas saber La salida es el 80% de la carrera. Hay aspectos fundamentales a considerar, velocidad, aire limpio, uso de sesgo de línea, diríjase al lado favorable del ritmo. Otras consideraciones, actual, evitar multitudes, estar atento a nuevos vientos Reglas clave para saber, ¿cómo se regresa a la línea? Poniéndolo en práctica - videos en vivo El detalle Iniciar los fundamentos Aire limpio, velocidad del barco, extremo derecho de la línea, capacidad de navegar hacia el lado favorecido del ritmo. ¿Qué podría ser más sencillo? Tranquilo, te escucho decir, hasta que pongas otros 18 barcos en la línea, todos tratando de hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo te las arreglas para tener un buen comienzo constante cada vez? Recuerde que la regla de oro de la navegación en serie no es ganar todas las carreras, sino ejecutar su plan y lograr un resultado consistente. Hay algunos videos geniales al final de esta sección que muestran cómo puedes evitar a la multitud pero ganar la carrera. Entonces ¿por donde empiezas? Fíjate en el sesgo de la línea, que es el extremo de babor o estribor. Relaciona esto con el lado del ritmo al que quieres ir y que estableciste cuando navegaste antes de la salida . Por ejemplo, si la línea tiene un sesgo de estribor pero quieres ir hacia la izquierda, equilibra comenzando en el scrum de rugby en el extremo de barlovento para comenzar un poco a sotavento del pelotón en aire limpio con la capacidad de caminar rápido hacia el lado favorable del campo. (viento más fuerte, desplazamiento de la costa, curva del viento). Si ve las salidas de las carreras con más de 15 barcos (hay muchos videos AQUÍ ), encontrará que solo 4-6 barcos logran adelantarse a la flota solo 40 segundos después de la salida. Eso significa que si comienzas entre la multitud, tienes menos de 1 en 3 de posibilidades de hacer un buen comienzo. Por supuesto, cuanto mayor sea el sesgo del extremo de estribor, más cerca del final de la línea tendrá que estar. Si hay un sesgo en el extremo del puerto y desea dirigirse al lado izquierdo del campo, debe estar en el extremo del puerto. Si ha practicado sus maniobras iniciales a fondo, maximizará sus posibilidades de tener un buen comienzo. El desafío que tiene al intentar un comienzo conservador más arriba en la línea es que se verá obligado a virar temprano hacia el lado desfavorable del campo. Será casi imposible mantener su carril con un grupo de botes adelante o a sotavento. Superponga encima de esto, cualquier corriente que lo empuje hacia arriba o hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo de la línea. Otras Consideraciones Tenga muy claro cuándo acelerar para no llegar temprano o tarde. Tu práctica te ayudará enormemente y deberías poder juzgar tu aceleración para golpear la línea a la máxima velocidad. Busque el rumbo en busca de cambios de viento o ráfagas que puedan convertir una línea de polarización de babor en una línea de polarización de estribor, o favorecer repentinamente a los barcos de barlovento en una línea de polarización de babor o viceversa. Evite comenzar cerca de los principales competidores si son más rápidos que usted, especialmente si están a sotavento. Ser capaz de navegar en modo rápido bajo y modo alto para mantener un carril fuera de la línea. Lo ideal es rápido y libre para despejar y un modo alto para librarse de los barcos de sotavento. En un comienzo lleno de gente en una línea corta, comience en el medio de la línea, idealmente en un espacio. Entonces, ¿cómo sería un plan? Empiece a 2/3 de la línea de polarización del extremo de estribor. Hay una brisa de rumbo cerca de la costa, así que navegaré en modo rápido para llegar a ella y viraré temprano para quedarme en el medio a la izquierda del curso. En este punto, puedo juzgar que estoy en lo cierto en mi pensamiento y ajustar el plan en consecuencia. En la flota ocupada, si me acerco a la baliza de barlovento en babor, viraré en o por encima de la línea de lay, a 6 o más esloras de la baliza. Por supuesto, si las condiciones cambian rápidamente, el plan podría ser arrojado por la ventana y usted responderá a lo que vea. Pero la aproximación final a la baliza de barlovento siempre se mantendrá. Reglas clave Comprender las distintas reglas de inicio 30, 30.1, 30.3 y 30.4. 30 No se ondea la bandera: se incurre en una penalización si está sobre la línea al inicio y debe volver a colocarse detrás de la línea. 30,1 I Bandera: regla de 1 minuto en la que su barco debe permanecer detrás de la línea de salida o sus extensiones. Si ha terminado, debe redondear el final de la línea y luego comenzar. 30,3 Bandera U Ninguna parte de un barco en triángulo formado por línea de salida y baliza de barlovento durante el último minuto. Si el barco infringido es descalificado, pero no si se reinicia o se vuelve a navegar. 30,4 Regla de la bandera negra - Barco descalificado de este inicio y todos los reinicios posteriores por estar en el triángulo de la línea y la baliza de barlovento. Esté atento a las banderas o anuncios que puedan ondear / hacer y lo que significan. Finalmente Recuerde: el barco de barlovento se mantiene despejado y no puede reclamar agua en la marca de salida al final de la línea de barlovento. Una regla extraña a tener en cuenta es que si un barco está parado en la línea con las velas batiendo, debe tratarse como una obstrucción y los barcos pueden pedirle agua a usted oa usted para que dé la vuelta detrás de ese barco. Si tiene alguna duda sobre esta regla, mire AQUÍ la Prueba 29. Las otras preguntas del cuestionario le abrirán los ojos a las reglas. Manténgase alejado de otros barcos cuando regrese a la línea. Si comete una penalización, debe alejarse de los barcos inmediatamente y hacer su virada y trasluchada. cueste lo que cueste. Poniéndolo en práctica videos (haga clic en el enlace subrayado) Inicio 1 Desviación de estribor, lado izquierdo por supuesto favorable Inicio 2 Fuerte sesgo de estribor, lado izquierdo por supuesto favorable Inicio 3 Sesgo de puerto (actualmente buscando video) Inicio 4 Sesgo de puerto fuerte Inicio 5 DF95 arranques y estadísticas

The Starting Point and references My plan for the boat was to sort the rigging and sails so that I have a reliable package which I can put on the water and race with confidence. The boat was only sailed a few times times by the previous 2 owners since 2016 so there is a lot of work to do. Here is a starting jobs list. Fair top of rudder so it fits flush to the hull. Fit Futaba Servo and new 1000mA Lifo battery Check all the electrics are working smoothly and calibrate winch Replace endless sheet cord and adjust lead approach to drum so there is a direct line with no friction Replace all sheets Replace backstay and jib leech topping lift with wire. Check weigh boat Calibrate sheeting angles Check all mainsail heads are set to just below top band. One or two of the fittings may need replacing as they look a bit dodgy Tune all rigs and calibrate and log settings Test sail and check boat is waterproof Buy more deck patches. The jobs were straight forward and I had loads of spares so no additional cost. If the hull is competitive which I believe it should be then I think an order for new sails will be on the cards as well as a lightweight swing rig and maybe a gismo to control leech tension upwind. For now I will work with what I have and assess whether the investment will be worth while. Looking around on the web I found the following references Marblehead section on the MYA Web site. This provides links to all the relevant Marblehead web sites Pimp my Marblehead by BG on the MYA web site Great information on how to pimp up older designs. More from the man himself on pimping. Here is the web link but have put extracts of the text below because it adds to the jigsaw. Its well worth reading the full article HERE Originally Posted by Brad Gibson on RC Groups.com Weight - Anything with a designed displacement upwards of 5 kg ready to race will struggle in light winds. The current competitive parameters for an all round design live between 4.4 - 4.8 kg with the most recent winning designs sitting in the 4.7- 4.8 range. - Any hull weight with radio and rudder installed ready to sail, less rig and fin/ballast, should not be more that 900 - 950 grams. The better boats live within the 780 - 840g region. - Beam Waterline should be no greater than 160mm. Current designs are as low as 130 -150mm Hull weight is 840 grams, less rig and keel. Overall designed displacement is 4.9kg. - With a newer thin profile stiff fin we go a fraction deeper on the fin and shave 100 grams off the lead. Lighter boat, similar righting moment with less drag. Win win! - The original Bantock rigs are stiff as hell for their weight so very little to do there other than modernise the sail plans to modern ratios if you desire, and replace sails accordingly. The original rigs were set some 85mm off the deck to the lower mast bands, so we follow what works on our IOM's and modern M's in cutting down the goosenecks to get things as low as we can. These last points are more fine tuning but give us a little more from the boat across the wind range. Sailsetc/Bantock swing rig plan How to program an RMG Smartwinch

Getting round the course (Click on a heading) Start 1st Windward leg Windward mark rounding Run Leeward Mark 2nd windward leg Last windward leg Finish After sailing