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Building a hul on a male plug Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Termina la cubierta principal Tan pronto como el casco esté fuera del molde Consígalo directamente en una plantilla para sostener el casco. Recorté marcos de madera contrachapada usando los planos y los fijé en una tabla plana resistente. La plantilla se utilizará para alinear la aleta y el timón. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Une la cubierta de proa y la cubierta de popa Que necesitas Epoxi de 5 minutos Epoxi de curado lento Pedazo de alambre doblado tan largo como la cubierta de proa Cinta de vidrio de 1 " Placas de proa y popa El proceso Pegue con cinta adhesiva la parte superior de la cubierta de proa y la popa previamente cortadas con cinta adhesiva antes de unir la parte inferior. Ver imagen 5. Lije la parte inferior de la cubierta de proa para proporcionar una llave para la cinta de 1 "que está a punto de aplicar. Pegue la parte inferior de la cubierta de proa cortada y la cubierta de popa con cinta de fibra de vidrio de 1 ". Imagen 4. Deje curar y retire la cinta adhesiva. Pongo la cinta de vidrio debajo de la plataforma y encima, pero creo que solo necesitas unir debajo y llenar el espacio en la parte superior. Para que la cinta llegue hasta la cubierta de proa, humedezca la cinta con epoxi y enróllela. Usando el cable con una curva de 1 "al final, puede sostener el rollo y desenrollarlo (con el casco al revés) hasta el final de la cubierta de proa. Una vez desenrollado, debe quedar plano y usar el cable para mover la cinta si es necesario. Ver imagen 4. Recuerde poner un poco de peel ply sobre la parte superior de la cinta en la parte superior de la plataforma. Imagen 6. (Este fue probablemente un paso innecesario ya que creo que la cinta solo necesita ir en la parte inferior). La cubierta de proa será muy fuerte porque tendrá 6 capas de vidrio, incluida la superposición y la cinta de 1 ". Un poco más de ingeniería. Repita el proceso en la cubierta de popa. Tuve que poner una placa en la popa y el siguiente puente ya que no había terminado correctamente la bandeja original. Imagen 8 y 9. Habiendo pegado con cinta en la parte superior de la cubierta de proa, tuve que volver a aplicar 2 capas de epoxi de alto espesor y lijar. No es necesario hacer esto si se une solo debajo de la plataforma. Coloqué 2 placas de extremo perpendiculares en la plantilla para poder dar forma a la proa y la popa del casco para que estuvieran, una, vertical y dos, a 90 grados con respecto a la línea central del barco. Imagen 10 Recorte la placa de proa y popa y ajústela con epoxi de 5 min. Inicialmente, coloque el pegamento en su lugar y luego selle y filetee con epoxi y microglobos. La figura 8 muestra el ajuste inicial. Finalmente, retire el exceso de plataforma para que los agujeros sean visibles de acuerdo con el plan. Ver imagen 7 y 8. En la imagen 5, solo la cubierta de popa está en su lugar. En el próximo barco completaré la cubierta hasta el poste del enchufe. Ahora viene lo que creo que es la parte más difícil del proceso de construcción. Calificación y hacer un agujero en el casco para la aleta y pegar en una caja de aleta alineada y unirla a la cubierta y al mamparo delantero. Cuando construya mi próximo barco, agregaré imágenes del posicionamiento de las aletas. Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. El último trabajo de montaje en el barco. Que necesitas Barra de timón para timón Conector del timón al servo Servo Receptor Batería LiFeP04 batería 1600mA (más de un día completo de vida). Puede usar tan solo 900 mA si necesita ahorrar peso. Interruptor de encendido / apagado a prueba de agua Cabrestante RG y escuadra de soporte. El proceso Taladre un agujero en el mamparo delantero en el lado izquierdo para el interruptor de encendido / apagado eléctrico y ajuste. Coloque el cabrestante en el soporte de soporte y ajuste suelto al mamparo. Haga un agujero en el soporte cruzado para el servo y coloque y pase el cable a la olla de radio. Haga un agujero en la parte superior de la olla de radio justo debajo de su marco de soporte y pase el servo y el cable del interruptor de la batería al interior de la olla a través del orificio. Conecte el servo del timón al canal 1 del receptor. Conecte el conector del cabrestante al canal 3 y coloque el tercer cable suelto del cabrestante en una clavija central redundante, por ejemplo, el canal 5. Conecte el interruptor al cabrestante. Utilice conectores XT30 siempre que sea posible o obtendrá suficiente potencia para el cabrestante. Si enciende la alimentación, con un poco de suerte, un transmisor encendido moverá el timón y el cabrestante. Hay una sección completa sobre la configuración del transmisor de radio. AQUÍ . Si todo funciona, está listo para colocar el ajustador de hojas sin fin. La hoja sin fin es un trabajo complicado. Compré el cabrestante con una polea de retorno autotensante, es decir, está equipado con un resorte que evitará que la línea de la hoja se afloje. Encuentre los puntos finales del cabrestante moviendo la palanca de control en el transmisor completamente hacia arriba y hacia abajo. Utilizo hacia arriba para la hoja completamente hacia afuera y hacia abajo para completamente adentro. Dejar la palanca de control hacia abajo (hoja adentro). Tome dos líneas, hágalo pasar por los pasamanos del mamparo y corra hacia el cabrestante. La línea exterior tirará de las hojas hacia adentro y la interior dejará que la hoja salga. En el cabrestante, la polea inferior tiene una hoja hacia adentro, la polea de resorte superior está hacia afuera. Con la línea exterior, ate la polea inferior y envuelva 5 veces la polea. Ate la línea interior a la polea superior, pero solo use una y una medias vueltas. Manteniendo las líneas ligeramente tensadas para que no pierda las vueltas en el cabrestante, ahora puede montar el cabrestante de forma segura. La línea exterior corre a lo largo de la cubierta y a través de la polea de popa cerca del estay trasero en el lado de estribor, se enrosca hacia adentro y luego se ata a un anillo de acero inoxidable de 5 mm a 2 "del bloque de polea. La línea interior (hoja hacia afuera) se puede tensar, sentirá la resistencia de la polea autotensora y se atará al anillo de acero inoxidable para que el sistema sin fin esté razonablemente apretado. Las hojas principal y del foque se atarán al ring. El sistema de escota de mayor sin fin está completo. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. El final resulto Next Section The optimised Alternative build

Weighing and check measuring the IOM Pesar y comprobar medir el barco Pesar el barco con el aparejo A con todos los accesorios como si fuera a navegar con cubierta parches colocado libremente en el barco. Debería pesar 4 kg. Repase las reglas de la clase y compruebe medir el barco. Setting the boat to float on its lines What you need to know Bring your fully rigged boat up to weight with correctors Float the boat on a calm day on a fish pond, pond, or deep bath and set correctors to put boat on its lines Check measure against class rules The process Weigh and check measure Weight the fully rigged boat dry. Add two equal weight correctors on either side of the fin box at its centre to make up the weight of the boat to 4 kg . Float the boat and check to see it sits on its lines. You may have to adjust the position of the correctors. Once the boat is on its lines, mark and bond the lead corrector in with silicon sealer. I have heard that some people put a small amount of lead in the radio pot so they can make adjustments to the corrector weight if they change a fitting. Pull a copy of the class rules from the HERE Check measure as much as you can. The one measurement you may have difficulty is with the overall length and depth from water line to bottom of fin. This is done in a special tank. Click here for Measurement and Certification Procedure Thought for the day - Getting the most out of correctors Given that we spend a lot of effort getting grams of weight off the foredeck and the mast to reduce pitching moment in a chop, I started thinking about how best to build the correctors. I am looking at roughly 400 gms of lead which I want as close to the centre of the boat fore and aft, but also as low down as possible. I looked at buying lumps of lead but ended up buying lead shot which I could fashion into shape with epoxy. My goal is to make correctors as flat as possible so they sit in the bottom of the boat. The picture shows crudely the difference flat correctors might make. Small I grant but a difference none the less. The top image shows the impact of square lumps of lead at the fin box when the boat is heeled over. The bottom picture show a flattened corrector. The arrows represent the centre of mass for each corrector. The flattened version has a centre of mass lower than the square corrector and in theory when the boat is at an angle the flattened corrector provides more righting moment. All these weight changes I have made, are small. 11gms out of the jib boom, 30gms out of the mast and main boom, 200gms out of the hull of the boat, bigger and lower correctors. It all adds up to more righting moment and less pitching moment. There is easy access to the base of the fin box if you take the winch down. It was easy to lay in two strips of velcro on each side of the hull and place the correctors on this. So now they are fixed but moveable. Once you identify the correct balance point you can fix the correctors in permanently. Moulding the correctors using epoxy and lead shot which you can get off eBay. Means you can shape your correctors anyway you like Configurar el barco para que flote en sus líneas Lo que necesitas saber Lleve su barco completamente equipado al peso con correctores Haga flotar el bote en un día tranquilo en un estanque de peces, estanque o baño profundo y coloque correctores para poner el bote en sus líneas Compare las medidas con las reglas de la clase El proceso Pesar y controlar la medida Pese el bote completamente equipado en seco. Agregue dos correctores de peso igual a cada lado de la caja de la aleta en su centro para compensar el peso del bote hasta 4 kg. Haga flotar el bote y verifique que se asiente en sus líneas. Puede que tenga que ajustar la posición de los correctores. Una vez que el barco esté en sus líneas, marque y adhiera el corrector de plomo con sellador de silicona. He oído que algunas personas ponen una pequeña cantidad de plomo en la olla de radio para poder hacer ajustes en el peso del corrector si cambian un accesorio. Extraiga una copia de las reglas de la clase de AQUÍ Compruebe la medida tanto como pueda. La única medida que puede tener dificultades es la longitud y la profundidad totales desde la línea de flotación hasta la parte inferior de la aleta. Esto se hace en un tanque especial. Haga clic aquí para conocer el procedimiento de medición y certificación Pensamiento del día: aprovechar al máximo los correctores Dado que nos esforzamos mucho en quitar gramos de peso de la cubierta de proa y del mástil para reducir el momento de cabeceo en un chuletazo, empecé a pensar en la mejor forma de construir los correctores. Estoy viendo aproximadamente 400 g de plomo, que quiero lo más cerca del centro del barco hacia adelante y hacia atrás, pero también lo más abajo posible. Busqué comprar trozos de plomo, pero terminé comprando perdigones de plomo que pude moldear con epoxi. Mi objetivo es hacer que los correctores sean lo más planos posible para que se asienten en el fondo del bote. La imagen muestra crudamente la diferencia que podrían hacer los correctores planos. Pequeño, lo concedo, pero una diferencia de todos modos. La imagen superior muestra el impacto de trozos cuadrados de plomo en la caja de la aleta cuando se escora el barco. La imagen inferior muestra un corrector aplanado. Las flechas representan el centro de masa de cada corrector. La versión aplanada tiene un centro de masa más bajo que el corrector cuadrado y, en teoría, cuando el barco está en ángulo, el corrector aplanado proporciona más momento adrizante. Todos estos cambios que he realizado son pequeños. 11gms fuera del aguilón, 30gms fuera del mástil y botavara principal, 200gms fuera del casco de la embarcación, correctores más grandes y más bajos. Todo se suma a más momento de enderezamiento y menos momento de lanzamiento. Hay un fácil acceso a la base de la caja de la aleta si baja el cabrestante. Fue fácil colocar dos tiras de velcro a cada lado del casco y colocar los correctores en este. Entonces ahora son fijos pero móviles. Moldear los correctores con epoxi y perdigones de plomo que puede obtener en eBay. Significa que puedes dar forma a tus correctores como quieras Pensamiento del día: instale los correctores. Hay un fácil acceso a la base de la caja de la aleta si baja el cabrestante. Fue fácil colocar dos tiras de velcro a cada lado del casco y colocar los correctores en este. Entonces ahora son fijos pero móviles. Moldear los correctores con epoxi y perdigones de plomo que puede obtener en eBay. Significa que puedes dar forma a tus correctores como quieras. Últimos trabajos antes del lanzamiento El barco está completamente equipado, los tres aparejos se configuran utilizando la vara de medir del aparejo y los ajustes de inicio anotados en mi lista de verificación. El transmisor de control de radio se ha revisado internamente para garantizar que no haya cables que toquen los cardanes de las esquinas y las varillas del timón. Cualquier contacto puede crear un comportamiento aleatorio muy extraño en los cardanes. La configuración de la radio en el transmisor es la lista de verificación. Se comprobó el peso del barco para los 3 aparejos y correctores instalados en los aparejos B y C. Estos fueron los insertos de mástil de 10 g que compré en Sailsetc. Debido a que ahorré 20 gramos en el equipo A, puedo usar 20 gramos menos de correctores en el equipo B y C. También pegué con cinta alrededor del mástil en el nivel de la cubierta inferior para detener cualquier movimiento lateral, así como agregar una forma de talón modificada para detener la rotación del mástil para que los esparcidores no se desalineen al lanzar con el mástil. Vea la imagen inferior. El peso total del barco con cada aparejo es de entre 4004 y 6 g. Los 3 parches de la cubierta están en su lugar, por lo que está lista para su primera salida el lunes, que es mi cumpleaños. Gran momento para salpicar el barco. Los siguientes pasos son armar un programa de entrenamiento y navegación para construir para los Nacionales y cualquier evento indicador. Un par de imágenes a continuación.

A summary of the build process and cost Construyendo una OIM Introducción y costo En 2020 construí mi primer OIM sin ninguna experiencia previa. Reflexioné sobre el material de construcción y me decidí por el epoxi de vidrio después de ver a Brad Gibson hacer un video de conexión. Solo compré materiales sobre la marcha, por si fallaba en mi búsqueda. No pude haber imaginado el final resultado siendo un fuerte competitivo barco en regatas locales. Aquí está la historia de la construcción. Resumen y costo de la construcción Para agregar algo de color a mi construcción. Soy un navegante de vela ligera y navegante y he usado vidrio un poco en el pasado, pero nada como hacer un modelo de yate, así que soy un constructor por primera vez. Mi mayor desafío: hay mucha información disponible, pero está muy difundida en Internet. Puede ver en este sitio web mis fuentes y los enlaces a cada sitio al que se hace referencia. Comenzó como un proyecto covid la primavera pasada y me inspiré en el video de Brad Gibson sobre la construcción de un enchufe macho y me di cuenta de que podía construir en etapas sin comprometerme financieramente con el proyecto completo, en caso de que fuera derrotado en cualquier etapa del proceso. Podría haber seguido la ruta de la madera, lo que hubiera sido mucho más barato, pero sentí que podría obtener un resultado más claro más fuerte con Epoxy y no tengo herramientas para madera ni epoxi para el caso. Así que comencé con epoxi de 5 minutos, un par de tubos de UHU POR, un poco de tarjeta roja, los planos de Brad Gibson £ 22, una caja de espuma de poliestireno azul 600x600x100mm £ 76, algunas tablas de lijar de balsa y un poco de papel de lija. La primera etapa consistió en construir un casco justo en espuma que, para mi sorpresa, logré. Una vez que llegué a ese punto, pude pedir la estera de vidrio y el epoxi y pronto tuve un molde masculino. Hacer el casco sobre el molde fue relativamente fácil, pero cuide las esquinas en la proa y la popa, ya que puede obtener espacios de aire. Un problema fue decidir la bandeja. Hay algunas pistas de los fabricantes de barcos, pero no estoy seguro de si creerlas. Sé que necesita una bandeja con un total de 10 a 12 oz por metro cuadrado. En mi próxima bandeja, probaré 3 capas de vidrio de 124 g, que es un poco más ligero que mi primer bote. Una vez que el casco se saca del molde, es importante tener una plantilla en la que apoyar el casco y utilizar para medir la longitud total con precisión, centrar la quilla y el timón y hacerlos perpendiculares a las líneas centrales. Luego fue un caso de agregar las partes internas y construir la plataforma. El único gran fracaso. Me olvidé de reforzar el casco debajo del mástil y casi empujo el mástil a través del fondo del barco, lo que no se habría visto bien en el agua. Aparte de eso, todo fue perfecto. Re la plataforma. Compré un kit de velas de Housemartin para los aparejos, velas y accesorios. No había instrucciones con los bits, pero hay una gran documentación sobre cómo montar un equipo en Salesetc y pude trabajar todo desde allí. Las velas son económicas y muy agradables de instalar. Probablemente solo necesite comprar un equipo A y B inicialmente. Compré el timón de aleta y la bombilla y la carcasa de la aleta de Dave Creed, quien creo que es el mejor en ese negocio. Desde que el barco estuvo en el agua por primera vez, he hecho muchos ajustes y creo que ahora tengo un barco configurado final. La regla de oro es que cuanto más simple, mejor. El barco es competitivo, pero estoy seguro de que nunca será tan rápido como los barcos de producción superior con una brisa fuerte. Mi objetivo es ver qué tan lejos puedo llegar en la escalera cuando comiencen los eventos de clasificación. El barco es un ganador habitual en el estanque de Frensham y en una visita a Emsworth terminé cuarto después de 10 carreras de 15 en una flota compuesta por barcos de producción conducidos por algunos marineros muy experimentados. Respecto a costo y tiempo. He gastado aproximadamente £ 400 en el casco (incluidas las herramientas) y £ 900 en accesorios (kits de aparejo A, B, C £ 300, cabrestante rmg más interruptor £ 235, kit de radio £ 108, bombilla de aleta y timón £ 110). Hice mi propia caja de barco y caja de aparejo por menos de 50 libras esterlinas. Compare esto con la compra del kit completo (incluido aparejo de A - C, caja de aparejo, soporte de barco, caja de barco) por £ 3-4000 dependiendo de dónde lo compre. Si esta información lo inspira a construir un barco, no se decepcionará y siempre estaré feliz de ofrecer cualquier consejo. Puedes hacerlo con paciencia y sobre todo con una planificación muy cuidadosa y recuerda que hay mucha gente por ahí dispuesta a ayudar.

Getting round the course (Click on a heading) Start 1st Windward leg Windward mark rounding Run Leeward Mark 2nd windward leg Last windward leg Finish After sailing

Poniendolo todo junto Espero que este sitio web le ayude con la construcción de barcos y las carreras. Si, como yo, investigará el tema de la OIM en profundidad, se sorprenderá de lo mucho que hay que aprender, construir y competir con una OIM de manera competitiva. Mi objetivo al consolidar la información sobre todo lo relacionado con la OIM es ayudar a los propietarios nuevos y existentes proporcionando una referencia a toda la información dispersa en Internet y combinar el conocimiento en un sitio web de fácil navegación. El secreto para aprender todo esto radica en la respuesta a la pregunta "¿Cómo se come un elefante?" La respuesta es "Un bocado a la vez". Elija piezas del tamaño de un bocado que llenarán los vacíos en su base de conocimientos o regístrese para convertirse en miembro y recibir "Pensamientos para el día" donde me enfoco en un aspecto de las carreras cada día. Cuando dominas todas las habilidades con un barco competitivo, no puedes evitar hacerlo bien. Finalmente, si quieres vivir el sueño, mira a Peter Stollery ganar una carrera en el Mundial de Brasil 2019. Su oficio de carrera es brillante. Mundiales de la OIM Brasil los otro La joya de un video es la carrera de Peter Stollery con Brad Gibson en el Mundial 2011 en West Kirby.

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Algunos libros que te gustaría leer Teoría Teoría y práctica de la vela por CA Marchaj 1964 Aerohidrodinámica de la navegación por CA Marchaj 1979 Rendimiento de vela por CA Marchaj 1996 Navegación de alto rendimiento por Frank Bethwaite 2010 (2da edición) Práctica Expert Dinghy Racing por Paul Elvstrom 1963 Viento y estrategia de Stuart Walker 1973 Campeonato de vela ligera por Christopher Caswell y David Ullman 1978 Mirando velas de Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Ganar - La psicología de la competencia por Stuart Walker 1980 Tácticas de carreras avanzadas por Stuart Walker 1981 Navega, corre y gana por Eric Twiname mil novecientos ochenta y dos Esto es Boat Tuning for Speed por Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Sail to Win Series - Dinghy Helming de Lawrie Smith 1983 - Estrategia de viento de David Houghton 1984 - Afinando su bote por Lawrie Smith 1985 - Velocidad del barco de Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 Manual de entrenamiento de carrera RYA por Jim Saltonstall 1983 Mi agradecimiento a Brian Outram (Australia) por su lista de lectura. Déjame saber tus libros favoritos para poder agregarlos a la lista.

Welcome to Barrow's leading information site for radio sailing. If you are looking to get into radio sailing, improve your performance or learn about building and setting up these tricky boats, then this is the site for you. Navigation is easy along the menu and all the sections are formatted in the same way. Mobile acess The menu is accessed by clicking on the three horizontal lines at the top of the screen. I hope you enjoy it. Please send me a message if you want anything added to the site. There are several sections About - Explains why I created the site, who its for and a bit about me Blog - As I come across ideas or sail in events, I put articles and reports in here Useful websites - This is a list of all the sites I identified in my journey to build and race boats The classes - Include building, setting up and racing IOM's, DF65, DF95 and Marbleheads Racing tips - There is a lot packed into here for new and very advanced skippers More - My race schedule, results, reference books, advice for new entrants and acknowledgements

reglas de oro “ Ganar no siempre significa ser el primero. Ganar significa que lo estás haciendo mejor que nunca ". - Bonnie Blair Lo que necesitas saber El objetivo no es ganar, sino ejecutar tu plan. No tienes que ganar una carrera para ganar la serie. La salida es el 80% de la carrera. Navega tu propia carrera y evita grandes grupos de barcos. No te metas en problemas Penalización de vuelta inmediatamente por cada infracción. Diviértete y disfruta de las carreras. Me encanta la cita en la parte superior de esta página. Solo una persona puede ser la ganadora, así que qué objetivo tener, "hacerlo mejor que nunca". ¿Cuáles son las conclusiones clave para las carreras de este sitio web? Hablamos de no centrarse en la victoria, sino de ejecutar su plan. Descubrí cómo ganar en mi juventud centrándome no en la alegría de ser el ganador, sino en todos los detalles que se necesitan para ganar. Navegaba en una carrera con la mentalidad y el enfoque adecuados, cuando de repente, por primera vez en mi vida, me encontré al frente de la flota. Que hice Conmocionada por la situación, pensé en no perder mi lugar y dejé de pensar en los detalles. ¿Se puede adivinar lo que pasó? Volví a caer en la flota. Sin embargo, una vez que establecí la mentalidad de centrarme en los detalles, mi lugar al frente de la flota quedó establecido y nunca miré hacia atrás. En una serie, no tienes que ganar todas las carreras. La consistencia y el apego a su plan le brindarán una serie de resultados óptimos. Nunca sabes lo que va a pasar antes de que comience el día, pero puedes controlar lo que eres capaz de controlar. es decir, preparación, listas de verificación, estudio del agua, práctica antes del evento, etc. Obtenga el detalle correcto y obtendrá los resultados. No puedo enfatizar lo suficiente que la carrera prácticamente ha terminado después del primer minuto de navegación. Sí, habrá turnos y cambios de lugar, pero la jerarquía está establecida. Entonces, si vas a practicar y concentrarte en algo, concéntrate en el comienzo. Usted no será decepcionado. Si miras las carreras, verás que siempre hay grupos de barcos que interfieren entre sí, peleas de perros, orza, etc. Si te involucras en un grupo, en el peor de los casos te arriesgas a un incidente y un turno de penalización, en el mejor de los casos te retrasarán mientras luchas por escapar de la manada. Quieres evitar todo esto. Manténgase alejado de los problemas y manténgase alejado. Haga esto y encontrará que tomará lugares mientras otros marineros se concentran en las pequeñas batallas y pierden la noción del plan general. Si comete una infracción, debe girar inmediatamente, no a la mitad del siguiente tramo. Algo que no he cubierto y probablemente el elemento más importante de este sitio es divertirse. Cuando navegue, debe sonreír de oreja a oreja por la alegría de estar al aire libre en un entorno maravilloso, con buenas bromas amistosas y un barco rápido y bien navegado. Qué placer será hacerlo mejor que nunca.

Referencias Los detalles Pensé que sería útil señalar algunas referencias que tienen muchos consejos útiles. El primero es el Manual de MYA de 2009 que se encuentra en el sitio de MYA. Este manual contenía muchas ideas útiles, desde la construcción y navegación de su yate de radio hasta la gestión de eventos, colocación de marcas, medición, fabricación de velas y mucho más. Aquí está el enlace al manual en el sitio de MYA https://mya-uk.org.uk/kb/mya-handbook-2009/ De hecho, el sitio MYA es una rica fuente de información y debe investigarse a fondo. Hay 3 fuentes de información táctica que encontré particularmente útiles. “Las tácticas de las regatas de veleros” de Peter Czajka y cubre tácticas versus estrategia, tácticas y reglas, tácticas para principiantes y un curso intensivo de reglas. Peter Czajka ha estado intensamente involucrado en la vela de competición desde los 14 años. En años anteriores tuvo éxito en 470, láseres y dardos. Hasta hace un par de años, todavía lo encontraban regularmente en regatas Sprinto, o como timonel o táctico en varias regatas en alta mar. En la actualidad, está activo como oficial de regatas de la Federación Austriaca de Vela y, como árbitro o miembro del jurado en regatas internacionales. https://www.czajka.at/html/en/track.html “Tácticas de regata para modelos de veleros por radiocontrol”. Navegación Narrabeen. Cubre todos los aspectos de las regatas de yates en miniatura con videos y una presentación de una hora de Peter Isler sobre el arranque. Además, me encanta su actitud hacia la navegación. “Si bien las carreras se toman en serio, todavía hay un ambiente relajado. La navegación se detiene durante 15 minutos para un smoko matutino a las 10:00 am, y los miembros se reúnen para almorzar en un café local la mayoría de los martes. Cada seis meses se celebra una regata familiar con barbacoa ". https://www.narrabeensailing.com/tactics Reglas y tácticas de carreras de RC de John, incluidos los cambios en las nuevas reglas de 2021-2024. Estos artículos están escritos para los navegantes de carreras de yates RC principiantes a intermedios, pero pueden ser un buen repaso para aquellos con más experiencia. Se han actualizado para reflejar las Reglas de regatas a vela (RRS) 2021-2024 que entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Los artículos están organizados en una serie de capítulos que comienzan con algunos conceptos básicos y luego lo guían por el recorrido de la carrera desde el inicio, hasta la marca meteorológica, la puerta de sotavento y la meta. El artículo de Hailing cubre varias reglas del hipódromo. Hay un par de elementos de bonificación que discuten cuestiones como la diferencia entre el rumbo adecuado, el espacio marcado y el derecho de paso (ROW); qué sucede en una audiencia de protesta; y para evitar una audiencia de protesta, cómo tomar un Turno de Penalización. https://sites.google.com/site/johnsrcsailingrulesandtactics/home ¿Quieres conocer los mejores diseños de barcos de los últimos 6 mundos? Aquí están sin ningún orden en particular: Kantun Música pop Sedici Britpop Nitro adriático V10 Tatam V9 Proto2 Finalmente, si desea repasar sus reglas, pruebe este libro de pruebas. https://shop.ussailing.org/copy-of-100-best-racing-rules-quizzes-through-2024.html?id=59218958 Para una muestra, mire aquí y diga si tiene algún derecho. No son fáciles. https://www.ussailing.org/competition/rules-officiating/dave-perrys-100-best-racing-rules-quizzes/