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Jerarquía de asociación (enlace a sitios en azul) World Sailing es responsable de la promoción del deporte a nivel internacional; gestión de la navegación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos; desarrollar las Reglas de Regatas de Vela y los reglamentos para todas las competiciones de vela; la formación de jueces, árbitros y otros administradores; el desarrollo del deporte en todo el mundo; y representar a los regatistas en todos los asuntos relacionados con el deporte. https://www.sailing.org RYA La Royal Yachting Association es el organismo nacional para la navegación a vela ligera, yate y motor, todas las modalidades de regatas de vela, lanchas neumáticas y deportivas, windsurf y motos acuáticas y un representante destacado de la navegación por vías navegables interiores. https://www.rya.org.uk/Pages/Home.aspx Asociación Internacional de Navegación por Radio (IRSA) IRSA es la organización mundial de navegación por radio como miembro afiliado de World Sailing. IRSA se dedica a la mejora de las clases de navegación por radio del mundo, tanto actuales como emergentes, mediante la promoción y el desarrollo de reglas de clase consistentes, métodos de medición, reglas de regatas de radio y yates y asesoramiento sobre la realización de importantes eventos de regatas. https://www.radiosailing.org Asociación de modelos de yates La Model Yachting Association (MYA) se formó en 1911 como Model Yacht Racing Association, cambiando su nombre al actual título en 1923. Somos afortunados y orgullosos de contar con el patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Felipe. La MYA es una asociación de clubes cuyos miembros pueden unirse a la MYA para disfrutar de todos los beneficios que ofrece la membresía. La MYA es la Autoridad Nacional de Radio y Navegación Libre en el Reino Unido y está afiliada y reconocida por la Royal Yachting Association y la International Radio Sailing Association (IRSA), proporcionando enlaces directos a World Sailing y permitiéndonos tener influencia en el reglas que rigen nuestro deporte https://mya-uk.org.uk Asociación Internacional de Clases de la OIM (IOMICA) El IOMICA tiene tres áreas principales de responsabilidad: las reglas de clase, los eventos internacionales y los medidores de clase. Ejerce estas responsabilidades bajo la jurisdicción de la División de Radio Vela de la ISAF: http://www.iomclass.org/ Asociación de Clase Nacional GBR La Asociación Nacional de Clases (NCA) para GBR es la voz de los propietarios de GBR IOM en el Consejo Mundial de IOMICA. La NCA para GBR es responsable de garantizar que los propietarios de GBR puedan presentar sus puntos de vista a la International One Meter Class Association (IOMICA) y de proponer y votar propuestas para las reglas de clase y la administración en el escenario mundial. Cualquier miembro de MYA con una OIM registrada es automáticamente miembro de la NCA, ya no se requiere más registro. www.iomgbr.co.uk El capitán de la clase nacional es Malcolm Appleton Otras asociaciones de clases y sus vínculos Argentina (el enlace no funciona) Australia BAR (el enlace no funciona) Bélgica Brasil Canadá Chile Croacia Dinamarca España Finlandia (Enlace no funciona) Francia GBR Alemania Irlanda (Enlace no funciona) Israel v Italia Malta Países Bajos Noruega Nueva Zelanda Portugal Sudáfrica Suisse Suecia pavo Estados Unidos

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The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. La nueva construcción alternativa optimizada del barco Cuando juego golf, si salgo del tee y pierdo la bola debido a un swing errante, ¿por qué mi segundo intento siempre es perfecto y me pregunto por qué no lo hice así en mi primer golpe? Es algo así cuando construyes un segundo barco. El primer intento está lleno de pequeños errores, burbujas de aire, cristales levantados en proa y popa, demasiado epoxi usado, etc. Arranqué el segundo barco ayer por la tarde y lo desenvolví esta mañana y qué belleza se ve. Si está interesado, esto es lo que hice con algunas fotos. Comencé reparando el viejo tapón del casco, reparando algunos daños cuando corté el tapón del barco anterior con una dremel. Después de un masaje y 5 capas de cera de liberación, quedó como nuevo y listo para la colocación. Corté 3 hojas de vidrio S de 124 g de un patrón de papel que hice antes. Adquirí 3 hojas de papel marrón que eran de la entrega de un arreglo floral antiguo (¡de mi esposa!). Con cuidado, corté la tela de vidrio directamente sobre el papel marrón del patrón de papel que hice antes. La tela se cortó sin ensuciar. Además del corte, dibujé una línea central con un rotulador y líneas perpendiculares (a la línea central) para la proa, la popa y el borde de la cubierta de proa. Esto se hace para permitir una alineación fácil (al colocar la tela sobre el tapón) con una línea central dibujada en la quilla del casco junto con una marca para indicar la cubierta de proa. El papel marrón no solo separa las 3 capas de tela, sino que también permite enrollar y transportar la tela, además de proteger los bordes, manteniendo la tela plana y limpia. (Imagen 1) El verano pasado, en la primera construcción del barco, corté el vidrio afuera en una mesa, no usé papel ni cubierta protectora y terminé con hebras de fibra de vidrio por todo el patio. Con la tela preparada, estaba listo para colocar el casco en el cobertizo del jardín. Ayer fue alrededor de 12 grados que es lo suficientemente caliente para trabajar con epoxi. Necesitaba un banco de trabajo para sujetar el casco al revés (Imagen 4), un trozo de madera colgando del techo del cobertizo para atornillar el poste de soporte del tapón para trabajar en la cubierta (Imagen 3), toalla de papel para limpiar el desorden, acetona para limpiar , guantes de nitrilo para proteger mis manos, epoxi West System (curado lento), tres botes de plástico (yo uso botes de fromage frais), una brocha de pintura de 2 pulgadas y un rodillo de aluminio para eliminar las burbujas de aire, una capa protectora para envolver el epoxi, un destornillador y Taladro eléctrico para montar y desmontar el enchufe. Con todas las partes juntas en el sitio, estaba listo para comenzar. Después de mezclar el epoxi con los émbolos de medición automática que atornilla en las latas de resina y endurecedor (3 empujes del émbolo harán una capa de vidrio), apliqué resina al lado del casco del tapón, teniendo cuidado de mojar las curvas del plataforma. El epoxi no quedará liso sobre la cera y se volverá a formar glóbulos con un aspecto un poco desordenado, pero no importará. Tomando la primera capa de tela y con la embarcación montada boca abajo sobre el banco de trabajo, sosténgala sobre el casco alineando las marcas de línea central, proa, popa y cubierta de proa antes de colocar la tela sobre el tapón epoxi. (Imagen 2 3 y 4) Suavemente alise el paño con el pincel y trabaje desde el centro hasta que el paño quede completamente plano. Esto es bastante complicado, pero si se toma tiempo y se tiene paciencia, la tela se extenderá perfectamente. El siguiente paso es repasar el paño con el pincel (sea muy suave) y humedecer el paño donde se seque, eliminando las burbujas de aire a medida que avanza. Use el epoxi con moderación ya que el exceso de resina solo agrega peso. Finalmente, revise el casco con el rodillo de aluminio para eliminar las burbujas de aire. Ahora retire el tapón del banco de trabajo y atornille a la barra que cae del techo del cobertizo. Inicialmente, fije el casco al revés y luego permita que el tapón gire hacia abajo con cuidado mientras sostiene la tela sobre la cubierta, hasta que la cubierta esté nivelada. (En mi primera construcción el verano pasado, tomé el tapón del banco de trabajo después de mojar la tela en el casco, lo giré para que la cubierta quedara hacia arriba, lo levanté hasta la barra de soporte y la tela de vidrio cayó al piso. sido advertido!) Antes de introducir la tela en la plataforma con el pincel, corte cualquier exceso. En la primera capa utilicé una superposición de 1 pulgada. En la segunda capa, coloco a tope los extremos de la tela (es decir, sin superposición) y en la tercera capa uso una superposición nuevamente. De esta forma evitará demasiado peso a lo largo de la línea central de la plataforma. En mi primer bote terminé con 6 capas de tela en la línea central, lo que produjo un bote fuerte pero pesado en los extremos. Trabaje la tela en la cubierta con la brocha de la misma manera que el casco, hasta que quede plana y lisa. ¡Lo siento, no hay fotos de esto ya que mis guantes estaban cubiertos de epoxi en ese momento! Revise el casco y la cubierta con buena luz para asegurarse de que no haya burbujas de aire y que la tela esté bien adherida en la proa y la popa. Deje el tapón hasta que el epoxi restante en su jarra de mezcla comience a ponerse fibroso. Cuando esto suceda, la primera capa de tela quedará bien pegada al tapón y no se moverá cuando aplique la segunda capa. Cuanto más tiempo puedas dejarlo entre capas, mejor. Media hora debería ser suficiente. Lave su brocha, guantes y rodillo en acetona y mezcle el segundo lote de epoxi. Bin la 1ra olla para mezclar. Para la segunda capa, coloque el paño sobre el casco teniendo cuidado con las marcas de alineación y cepille como antes usando solo suficiente epoxi para mojar el paño. Repita para la tercera capa recordando limpiar las herramientas en el medio. Utilizo cuatro inmersiones de epoxi para la última capa porque quería que la capa exterior estuviera un poco más húmeda. Cualquier exceso sería absorbido por la capa protectora. Finalmente envuelva en una capa de piel. Usé 10 metros de 100 mm de ancho. Exagerado, lo sé, pero hizo un trabajo increíble a pesar de que el casco se parece un poco a una momia. (Imagen 5) Al mismo tiempo hice los componentes de la Imagen 8. 9. 10. 14, 15 y 18. La caja de aletas fue obra de Dave Creed. Esta mañana despegué la capa de cáscara y descubrí un casco sin burbujas de aire, con una adherencia perfecta en la proa, la popa y la cubierta de proa. En todo el proceso duró unas 3 horas. Todo lo que necesito ahora son dos capas de imprimación epoxi frotando suavemente y estoy listo para quitar el casco del tapón. (Imagen 6 y 7) Si todo se ve bien y sé que el casco es utilizable, puedo pagar la tarifa de diseño y acondicionar el barco. Después de haber agregado dos capas de imprimación epoxi, es hora de frotar todo de nuevo en la superficie del vidrio S para que el casco sea lo más liviano y suave posible. Hasta dos horas de lijado. ¡Alegría! pero el resultado final vale la pena el esfuerzo. Después de pintar sobre 250 g de imprimación epoxi de alto espesor, lijé 200 g el sábado. El resultado es un casco liso muy ligero por el que se puede ver. El casco permanecerá en esta condición hasta que la cubierta esté terminada y todos los agujeros perforados. Entonces es el momento de la envoltura de vinilo en azul metálico. No puedo esperar a ver cómo termina cuando se corta el molde. Una vez que el casco está fuera del molde, pasa directamente a una plantilla de soporte, con los marcos cortados del plan de diseño. Esta plantilla está marcada y se utiliza para establecer la posición de la aleta y el timón. (Imagen 7) La cubierta de proa y la cubierta de popa se unen con 1 capa de tela de 124 g (Imagen 13). El casco es fuerte y está listo para que se adhieran la caja de aletas, el mamparo y la cubierta contigua y la olla de radio. El domingo corté todos los orificios de acceso (Imagen 33) y agregué dos capas más de vidrio S alrededor del área de la caja de la aleta en el casco, pegué la cubierta con una capa adicional de vidrio S en el punto de despegue del foque y coloqué el espejo de popa Puse pequeñas placas de refuerzo en la cubierta en la popa y puse 1 capa de vidrio S de aproximadamente 1 pulgada de ancho en el centro de la cubierta de proa. Todo el peso del casco con toda la infraestructura de vidrio, pero la instalación, será de alrededor de 400 g, considerablemente más liviano que mi primer casco, especialmente en los extremos, pero más pesado que los cascos profesionales. Dicho esto, el casco es muy fuerte, ligero en los extremos y debería ser competitivo. El trabajo de hoy es colocar la aleta, el mamparo, la moldura de la plataforma y el radio y un poste para el punto de despegue de la tachuela del foque. En curso para terminar el casco a finales de semana. Un largo día sellando proa y popa, (Imagen 18 y 19) reforzando la cubierta de proa, construyendo un poste de proa ultraligero (Imagen 14), cortando una ranura en el casco (Imagen 21), midiendo y dando forma al mamparo de proa (Imagen 15). y 16) , estuche de aleta y cubierta. Muchas imágenes a continuación en un orden ligeramente aleatorio. Mañana espero unir todas las piezas y luego los únicos otros trabajos importantes son colocar las placas para el servo y la culata del timón, lo que probablemente se realizará el miércoles. Luego, frote y perfore todos los orificios para los accesorios de la plataforma. Finalmente, después de eso, puedo envolver el barco en su vinilo azul metálico. Es un experimento pero estoy seguro de que valdrá la pena el esfuerzo y si no funciona siempre puedo pintarlo. Colocando la aleta Ayer se trató de instalar la caja de las aletas. La alineación de la aleta exactamente en la posición correcta con las medidas de diseño y tenerla vertical es el trabajo más crítico en el barco. Si lo hace mal, será difícil mantener el equilibrio del barco y es posible que navegue más alto en una virada que en la otra. El barco en mi plantilla está configurado para estar nivelado en su línea de flotación, es decir, hay una conexión de línea horizontal entre la parte inferior de la proa y la parte inferior de la popa. El borde de ataque de la aleta se encuentra perpendicular a esta línea. Haz la plantilla correcta y todo es fácil. En el plano hay dos medidas, una desde el casco hasta el borde de ataque de la aleta y luego otra desde la punta de la proa hasta la parte inferior de la aleta por donde entra en el bulbo. Establezca estas medidas y el borde de ataque de la aleta debe estar perpendicular a la línea de flotación del barco. Estaba a menos de un título. Ver imagen 24-27. Para que la aleta se vea exactamente vertical desde la popa, nivelo el bote en el punto de la cubierta y uso un nivel en la aleta para hacerla vertical y luego uso cinta de enmascarar para asegurarla. La gravedad ayuda en la imagen 27. La cuerda de la imagen se usa para medir desde el arco hasta la aleta, pero tuve que hacer agujeros en la plantilla. Mañana, puedo colocar las piezas finales de la cubierta y el mamparo. Terminando la unión Ayer fue día de pegado. Se instaló la cubierta de proa, el mamparo preperforado, el soporte de la olla de radio y el poste de la escotilla principal. Solo un pequeño error. Olvidé sellar y reforzar la parte superior de la caja de la aleta. Tengo el trabajo más complicado para hacer eso hoy, además del ajuste final para el soporte del servo y el soporte del timón. Los trabajos de nido consisten en perforar previamente todos los orificios de los accesorios, aplicar masilla donde sea necesario y lijar final listo para aplicar la envoltura. Al colocar el poste de la hoja principal, medí con precisión una línea central en la plataforma y luego hice lo mismo con una cuerda a 6 pulgadas de la plataforma. Luego, usando una escuadra, pude colocar el poste de la hoja principal en posición vertical y alineado con la caja de la aleta, el soporte trasero, los ojos de la hoja del foque y los puntos de sujeción del foque que están todos marcados. Los dedos cruzados sobre las velas fijarán lo mismo en ambas bordadas. El peso del casco hasta ahora es de 420 g. Peso del casco antiguo en este punto 620gms. Tal vez se puedan lograr 350 g con una bandeja un poco más delgada. Fui generoso con el epoxi en la base de la aleta, pero aquí es donde estarán los correctores de todos modos. Se necesitarán aproximadamente 400 g de correctores. Poner en orden El último refuerzo fue ayer. No hay mucho que mostrar, ya que el barco se ve similar al del día anterior, pero con la adición de una culata de timón y soportes de servo. Dando al casco un buen corte en t para buscar puntos ásperos y luego la envoltura azul metálico Pequeños trabajos restantes por hacer después de la envoltura como el ajuste final de la aleta y agregar la electrónica y los accesorios. Terminó la construcción Con los trabajos finales eliminados el viernes, el casco está listo para envolver. Pasé hoy lijando y limpiando el casco y la cubierta, ajuste final de la aleta y el timón que terminaron exactamente de acuerdo con los planos de diseño y ambos están alineados entre sí. Mañana será el día final. Pedí las nuevas plataformas PG de Potters Solutions y un par de brocas y bobs de Sailsetc. Una vez que el barco está envuelto, puedo instalar los nuevos aparejos utilizando accesorios existentes además de los obenques. Luego, un poco de puesta a punto en casa y estoy listo para entrar en el agua. No es una envoltura La envoltura falló. Hay tanta curvatura en el casco y la cubierta, es necesario estirar tanto la envoltura antes de la aplicación y se necesitan varios pares de manos, por lo que se vuelve a rociar la pintura. El barco está terminado salvo el aerosol y, como dijo el Sr. Gibson, está mucho mejor con la pintura, ya que el vinilo dañado es imposible de reparar. Debería saber que solía envolver 18 pies de página, entre otras cosas. ¿Por qué no hablé con él primero? El sueño estaba ahí, faltaba la experiencia. Me encantó el acabado metálico pero no será así. Hacia adelante y hacia arriba y hacia fuera para ver la carrera de 18 pies alrededor del puerto de Sydney en el JJ Giltinan. En la computadora, por supuesto Tiempo de decisión sobre la pintura Ha sido un largo proceso tratar de clasificar la pintura para el barco. Podría usar mi paquete de 2 unidades de poliuretano probado y comprobado, que sé que es duradero y la solución correcta, pero quiero rociar para mantener las cubiertas con un aspecto elegante. Como saben, intenté usar envoltura de vinilo pero las curvas del bote resultaron ser demasiado. La búsqueda me llevó a rociar latas de epoxi, esmalte y otros acabados, pero encontré una pintura de base acrílica industrial en una lata de aerosol. Está diseñado para la reparación de revestimientos industriales de interior o exterior. Es un riesgo, lo sé, pero preparé una muestra esta tarde y tiene un gran color, es dura, flexible, tiene excelentes propiedades UV y es resistente a los arañazos. La hoja de fecha está aquí: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Así que continúa mañana y veremos cómo funciona la pintura. Las imágenes a continuación muestran el nuevo aspecto del aerosol en una muestra y el efecto que estoy tratando de evitar al pintar 2 paquetes de poliuretano. Te mostraré el resultado mañana y luego veré cómo se ve cuando nos pongamos a navegar. Problemas con la batería El equipamiento del casco se completa con la quilla y el timón en perfecta alineación. Cuando fui a probar los componentes electrónicos, comencé a cargar la batería e inmediatamente noté que se estaba hinchando. Saqué la batería afuera ya que hay historias interesantes sobre baterías que explotan. Dos más en orden. El progreso se detiene hasta que lleguen nuevos mástiles PG y baterías la próxima semana. Tenga cuidado, vigile su batería Lipo / Lifo si no las ha cargado durante un tiempo. Si muestran signos de expansión, sáquelos de la casa. Dentro de la olla de radio Leí un artículo de Darren Paulic publicado en Facebook RC Sailing Group y se puede encontrar aquí. Navegación por radiocontrol en agua salada. En el artículo, Darren habló sobre la importancia de mantener los sistemas eléctricos fuera del agua y cubrirlos con vaselina o grasa de silicona . Puso una capa de neopreno en la base de su batería y receptor para mantenerlos fuera del fondo de la olla de radio para protegerlos de cualquier entrada de agua. Pensé un paso más en una solución simple y ordenada y descubrí que puede usar velcro adhesivo en la parte posterior que se adhiere como ya sabe, incluso a Correx, para mantener la batería y los componentes del servo separados y fuera del fondo de la olla. También puede colocar una pequeña pieza en el extremo de los cables del receptor para mantenerlos a 90 grados entre sí para un rendimiento óptimo de la señal de radio. Recuerde colocar la batería en la línea central del barco. Imagen 38 y 39. Problemas con el cabrestante o fue un error del operador (Imagen 40) En primer lugar, un gran agradecimiento a Bill Green (RMG Reino Unido), que ofrece un excelente servicio y es tan rápido en responder a las consultas. Cuando desmonté y volví a ensamblar mi equipo de radio para transferirlo al nuevo barco, no pude entender por qué cuando encendí mi transmisor en el cabrestante movido una vuelta. Apague el transmisor y regresó a su posición original. Una llamada a Bill debería resolver el problema. Él dijo con razón que debería programar los límites del cabrestante según el manual que no había dominado anteriormente y ver qué pasa. Hice eso pero no solucionó el problema. Duh, eventualmente lo recordé. En un zoom de entrenamiento de Emsworth, su hombre, Richard Ballas, que es un genio de la radio, habló sobre la configuración del modo a prueba de fallas en el transmisor. Esto le permite colocar el timón y la escota en el barco para que gire en círculos en lugar de navegar hacia la distancia si el barco pierde la señal de radio. Lo había configurado hace unas semanas, pero había olvidado lo que haría. Cada vez que apagaba el transmisor, la hoja se aflojaba una vuelta y media y el timón giraba 25 grados. Encienda el transmisor y la escota y el timón vuelven a su posición original. Problema resuelto, ahora todo lo que tengo que hacer es ajustar la configuración del cabrestante cuando esté completamente montado. Pesos actuales hasta ahora: Casco desnudo pintado 460gms Accesorios y RC 373gms Timón 32gms Bulbo y aleta 2500gms Aparejo estimado 235 a 300gms Por lo tanto, calcule de 365 a 400 g de correctores. Aquí está el barco en todo su esplendor. Next Section Build the rigs

Tuning tips from one of the worlds greatest sailors, Ken Read at the Newport Model Boat Club Dragonflite 95 Spring Clinic 2024 `(Good to see he has studied the tuning tips from our 2023 Global Champion, Craig Richard s) VIDEO Synopsis For a simple one design boat, who would have thought there was so much to think about. Measure the rake multiple times a week. Rig and setup the boat at home away from any wind to make sure balance is right A rig average rake 1135. Set the backstay before measuring the rake Use a rig stick Set the mast right back at deck level. Keep the backstay the same and tighten the jib luff bowsie slightly as wind builds. Moves rake from 1135 to 1132. Only 3mm. In light weather ease backstay 2-3mm Mainsheet bridle - glue in place so ring is level with boom eye. Makes sure it is centred Jib sheet eye on boom is well forward of deck sheet eye. Main boom out just under 90. Jib boom at 90 degrees. On a windy day sheet in slightly Main halyard. Use a single line so it can swivel and set just below silver band so the sail can pivot Use cord instead of the metal sail ties Making changes. Do down wind and behind yourself. Static loads are so much higher on shore than on the water. Learn where the max bend is on the backstay and mark as a reference. When on the water if you have heavy weather or lee helm you have not got the original set up right. If you change the rake you have to change the topping lift. 2marks on topping lift, 2 marks on headstay and 1 mark on the backstay. With these marks setup is quick and easy. Jib tack. Get as close to the deck as possible Jib cunningham - never used because the sails are board flat. Deck measurements 3 marks on the deck for sheet locations. The marks run down the boom. Make a mark with the boom and then draw 3 1 inch lines on starboard side with a ruler in line with mark to jib tack. Set up consistently to those marks. Use for course tune to get rid of weather or lee helm and a repeat reference if boat is fast. Foot measurement. Use fingers. 1 to 1.5 fingers. Measure and check with your fingers Check vang sailing downwind on the water. Taping a hatch. Start at the back and work forward so you create a water ramp. It is possible to roll gybe the boat. Jib weight pushed right in to avoid getting hooked up in a crash. Tacking in a breeze, you have to let the sheets out. High mode fast mode - Ken just uses the throttle

The DF65 Project This is the smallest boat I have ever sailed and one that took the longest to rig even thought the part and instructions are of the best quality. Of course like the DF95 ,it is a one design but like the 95 there are so many nuances that can be applied. I built the 65 in the same way I built the 95 so just look at the 95 page for the tips. Many of the tuning tips on Ken Reads 95 tuning tips can be applied to the 65. Enough has been sail about the boat in terms of build, tuning and racing, I will just highlight the key Youtube videos. DF65 DF95 Dragon Force Tuning Tips - An Australia based site with many uploads from the Australian champion. John Tushingham's DF 65 Talk at MYA AGM 2023 The sound quality is not great but it is good to hear John's tips based on observation rather than science. Dragon Sailing North America An abundance of tips from across North America

Construye el enchufe El proceso es el mejor explicado por Brad Gibson, en su video Construye el tapón del casco pero hay algunos matices que cubro a continuación: Haga clic en cualquier imagen para ampliar la imagen. 1 Build the styrofoam hull What you need A measured 1.1m flat board to lay the styrofoam frames onto. 2 off 600x600x100mm sheets of styrofoam. Ebay shop UHU POR glue to stick paper onto styrofoam. Amazon Hot wire cutter. Amazon Balsa wood planks for sanding the styrofoam 300*50*3mm and 400*20*5. EBay shop Builders square 600mm rule 5 minute epoxy to stick foam frames together. East Coast Fibreglass Sandpaper - Dry, various grades, course to fine, wet and dry 150 down to 2500 Epoxy resin - slow cure gives about 30mins of work time Glass to cover foam - 2 layers of 135 E cloth and 1 layer of 125 S cloth as the outer skin. East Coast Fibreglass Epoxy micro balloons for filling and for use later on. East Coast Fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints The process The Foam Plug Mark up the board with a centreline and 100mm frame positions and a 50mm and 38mm mm frame positions according to the plan. Mark as accurately as possible and use the builders square to mark the frame lines. Print all the frames onto coloured card and cut out each frame. R ed or black provides good contrast to blue Styrofoam. The colour becomes relevant later. 6 Cut out the red paper frames with a stencil knife. Remember that the plan lines will mark the outside of the hull. You need to account for the thickness of the surface of the plug and the skin of the hull, so I cut the frames two mm inside the plan line and stick to the styrofoam with UHU Por. Cut the centre of the frame out so the epoxy can bond the foam together for a strong plug. Only glue round the edges of the card and avoid putting any glue in the deck area of the frame. Once the frame is stuck on the foam, cut a very narrow slit marking the deck about 2mm wide. The use of the slit will become obvious when you sand in the area of the deck as the gap in the red paper will indicate you are nearly at deck level. When it comes to cutting out the frames on the foam block Bear in mind when cutting out your frame, frame 5 is the largest. When cutting the stern frame, mark an outline for frame 2 and cut that out. Do the same for each frame until the central frame 5 and then do the same form the bow back to frame 5. Do this otherwise you will end up with steps rather than a fair hull. Cut out the frames using a wire cutter. As mentioned above, mark out the next largest frame and cut out. I wedged my wire cutter into a wooden board so I could get a vertical cut all the time. Practice with some samples first to judge how fast you can cut. It is a smelly process so cut the foam out doors. See image 5 above. Carefully cut out the centre of the red card hull frame and a narrow slot on the deck line to help when finding the deck during sanding. To cut the 50mm and 38mm slices I marked a line on my board, held a straight piece of wood on the board and used that as a guide to get the right thickness of frame. When you add all the frames together they should give you a length of 988mm. However, because you have added glue and card to the foam frame the width of the frame will be slightly more so sand down now side of each frame by about a mm until the width is correct. I only found out about this after I had glued all the frames together and ended up with a 1m boat before the bow bumper was fitted. Starting at frame 5 in the middle, glue the frames to the board and themselves, 1 at a time using 5 min epoxy. Remove excess styrofoam with the hot wire and sand coarsely into shape as you go along. Only stick the styrofoam with the epoxy. Only sand with a sanding board and always down the length of the hull to start the fairing process. Once all the frames are in place, bring the surface down with coarse paper until you start to see evidence of the red card. At this point move to the lighter sandpaper and carefully sand until all the red card is just exposed. If you have been patient the hull should be perfectly fair and true. I was amazed at the end result. Use a saw and remove the hull from the build board. Start at the stern and keep the cut well clear of the rising deck. Be careful with the plug as the foam will damage easily. Once removed I supported the hull with bubble wrap. Sand down the deck in the same way as the hull. Sand the radius edges on the corner of the deck as per the plan. The Foredeck Prepare the foredeck frames as before. 15 Glue the frames together on the deck and chamfer the edges slightly to get a tight fit. Protect the hull with cling film so as not to glue the foredeck to the hull at this stage. Glue onto the hull and sand to final finish. Fill any gaps with 5 min epoxy and micro balloon filler. Sand very carefully to finish. Add a post for handling the plug and keep it a max of 50mm from the foredeck. Epoxy and glass the hull Rough cut 3 layers of 4-5oz glass e cloth to wrap completely around the plug. Draw a line along along the keel line on the foam plug and the cloth so you can align the cloth exactly. Support hull post in work bench and apply 3 layers of to 4 -5 oz glass and epoxy resin to hull and decks. Use peel ply as a final layer. Take care with corners and ends to make sure there are no air bubbles. For each layer I apply the glass and epoxy to the hull and then turned the plug over and did the deck. I applied 1 layer after the other until all three are complete. On my second build I left each layer 45 minutes to cure which made it easier putting the next layer on. Paint the plug in epoxy and add the first layer. Use a roller to remove air bubbles and saturate the cloth. Once the first layer is on, carefully paint on more epoxy and add the second layer. Repeat for the third layer. Once you are happy with the result, wrap the hull tightly in peel ply, which will absorb any excess epoxy and prevent an amine finish. Images 19-21. When working with epoxy, make sure you are in a well ventilated area, you are wearing nitril glove and preferably glasses or safety glasses in the event of flicking epoxy in your eyes. Epoxy will start to go stringy after half an hour or so. When it does, throw away what's left, clean tools and gloves with acetone, reload with fresh epoxy and continue the layup. The temperature during layup must be 10 degrees or higher and ideally cure at room temperature or higher. Remove the peel ply and immediately add 2 coats of high build epoxy primer. This will look really ugly but once sanded with wet and dry and polished with t-cut, you will have a beautiful plug on which to mould your hull. Finally apply at least 6 coats of release wax in preparation for laying up the hull. Next Section First Alternative Build

Subiendo El sitio ahora está completamente actualizado. Cualquier incorporación futura estará relacionada con la experiencia de carreras de los Nacionales y los eventos de clasificación en el Reino Unido. Tenemos muy pocos eventos este año y esperamos un fin de agosto, septiembre y octubre ajetreado, donde tenemos los nacionales con 70 entradas y 2 eventos de clasificación. Actualizaciones de marzo El sitio web ahora está completo con descripciones y una imagen detallada de mi primera y segunda compilación. El siguiente contenido tratará sobre el rendimiento del barco y los comentarios sobre la configuración del aparejo. Busque fotos y videos de carreras Nueva sección de aparejos y velas. Adiciones a las imágenes de construcción de embarcaciones, especialmente en torno a la instalación de la caja de aletas, la cubierta de proa y el mamparo e imágenes detalladas de la nueva construcción de embarcaciones. Todas las pantallas formateadas para la coherencia y visualización de iPad Actualizaciones de febrero El mapa mental del "Directorio de sitios útiles de la OIM" ahora está integrado en el menú " Sitios web útiles " El mapa mental "Racing an IOM" ahora está integrado en el menú " Racing an IOM " y debería ser más fácil de acceder y leer Construya un mapa mental de IOM incrustado en el menú " Construyendo un IOM " Ahora, si hace clic en una imagen, puede obtener una vista ampliada Números de referencia agregados a las imágenes para vincular al texto. Errores tipográficos eliminados Se agregaron algunos proveedores y se actualizó el formato de "Sitios web útiles" para que sea más legible Actualizaciones de enero de 2021: 1 Adición de video que muestra cómo navegar y descargar archivos en la página de inicio 2 Adición de videos tácticos, por ejemplo, inicio, balizamiento de barlovento, etc. en el mapa mental "Racing an IOM" 3 Se agregó una sección de control de radio y un video de demostración sobre el mapa mental "Racing an IOM" 4 Expansión diaria de temas a través de la pestaña Pensamiento del día 5 Adición de juegos de reglas en Racing an IOM mind map 6 Separado un directorio de todo lo relacionado con la OIM. Contiene enlaces a todas las asociaciones relacionadas con la Clase IOM, lista de sitios de redes sociales, lista de proveedores (constructores de barcos, aparejos y velas, accesorios, equipo de radio y otros proveedores (por ejemplo, anemómetro, tiras de cedro, vidrio, etc.) 7 Adición de enlaces al Manual de MYA 2009. 8 nuevos proveedores agregados al mapa mental de "Construir un IOM"

Recientemente me encontré con un artículo en el sitio web de vela Zing Enlace aquí cuando investigaba para un futuro sitio web de vela ligera Me gusta particularmente el enfoque en 3 preguntas que debes hacerte constantemente cuando estás en el circuito de carreras. ¿Dónde te encuentras en el circuito de carreras y hacia dónde debes dirigirte? Esta pregunta trata sobre cómo estás en relación con tu plan táctico. La imagen es justo después del inicio y estás en una posición razonable. Pregúntese si se dirige al lado favorecido del campo y si no, cómo llega allí. Si está bloqueado yendo en la dirección incorrecta, ¿cómo se rescata para llegar al lado derecho? Al acercarse a la baliza de barlovento, asegúrese de virar en la línea de lay y no desperdiciar distancia pasando por encima. En la carrera, sea decisivo cuando rodee la marca del esparcidor para que se dirija hacia un viento despejado y no hacia la zona muerta detrás de la flota. ¿Dónde estás en relación con la flota? Hay muchas respuestas a esta pregunta, así que aquí hay algunos escenarios en los que pensar. Si está virando por la costa, ¿vale la pena permanecer en el lado derecho de la flota para tener el control cuando llegue a estribor? Estar en la costa podría verte atrapado por una corriente interminable de barcos de estribor. Cuando te acerques a la baliza de barlovento, harás tu aproximación para virar a estribor bien fuera de la zona, manteniendo el derecho de paso. En una reunión reciente, tuvimos una primera ceñida parcial, por lo que casi se podía colocar la primera baliza desde el extremo de babor de la línea de salida. En lugar de comenzar en el extremo de babor favorecido, comencé en el medio de la línea, lo que me dio libertad para virar primero y luego navegar rápido a través del medio del curso. Esto me puso al frente de la flota y luego tuve la libertad de virar a voluntad con la ventaja de ser un barco de estribor. Todo en lo que tenía que concentrarme entonces era en la línea de lay para la marca. Los barcos en el extremo de babor de la línea tuvieron que esperar a que otros barcos viraron y muchos pasaron la baliza. La línea estaba tan sesgada que no tuve que preocuparme por virar delante de los barcos detrás de mí. ¿Dónde estás en relación con el viento? Fuera de la línea de salida, su plan táctico determinará dónde irá para aprovechar las curvas del viento o los efectos locales de la orilla, árboles, arbustos, etc. De hecho, inmediatamente antes del comienzo, debe buscar en el curso la primera bocanada significativa y evaluar si va a levantarlo o retrocederlo. Debe tomar medidas para tener en cuenta esto, pero tenga en cuenta las respuestas a las preguntas anteriores. Si limita sus procesos de pensamiento a lo anterior, tendrá una ventaja significativa sobre otros que se abren camino alrededor de la pista de carreras.

Protect your investment Boat Box, Rig Box and stand What you need to know Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build. Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape Boat stand made from 20x20mm strip wood. The Details (Image 1,2 and 3) Boat Box The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt. The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan. A layer of felt is added to protect the boat. Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder. The frames hold these securely in place. Once the frames are in the boat is added. The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held. Imagen 4 Local Transport (image 4) To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car. In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. Boat support frame (Image 4) A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts. Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin. The boat can be sat at an angle to for rig set up. Proteja su inversión Caja de barco, caja de aparejo y soporte Lo que necesitas saber Caja para botes hecha de madera contrachapada 1/8 según mi propio diseño y pintada con epoxi y poliuretano que sobraron de la construcción del bote. La caja de la plataforma está hecha de Correx reforzado con tiras de madera unidas con cinta adhesiva de doble cara hecha a propósito. Soporte para barcos fabricado en listones de madera de 20x20 mm. Los detalles (Imagen 1, 2 y 3) Caja de barco El diseño es tal que puede colocar el timón de aleta y la bombilla en la parte inferior de la caja sobre fieltro. Los marcos móviles se recortan usando la forma del marco en el plan de diseño. Se agrega una capa de fieltro para proteger el bote. Se cortan canales en la parte inferior de los marcos para el bulbo de la aleta y el timón. Los marcos los mantienen firmemente en su lugar. Una vez que los marcos están en el bote, se agrega. La tapa está diseñada para tocar los marcos, de modo que nada se pueda mover dentro de la caja, independientemente de cómo se sostenga. Transporte local (imagen 4) Para transportar el barco localmente cuando está completamente aparejado al club, envuelvo un par de bucles de espuma aislante alrededor del casco para evitar que el casco descanse sobre el maletero del coche. Además, bordeo la aleta, el timón y el bulbo con la misma espuma. Estructura de soporte para barco (Imagen 4) Una construcción muy simple hecha de listones de madera de 20x20 mm y abisagrada con un par de pernos. Recuerde cortar cualquier perno sobrante ya que esto puede dañar la aleta. El barco se puede sentar en ángulo para montar el aparejo. Caja de vela (Imagen 5 y 6) Esto requirió algunos perfeccionamientos, pero es una forma realmente económica de hacer una caja de plataforma resistente y resistente a la intemperie. Compré 3 hojas de Correx de 8 pies x 4 pies x 2 mm de AQUÍ y la cinta de doble cara para pegar la tira de madera AQUÍ Correx Es muy fácil de cortar y doblar y es muy resistente. cuando se refuerza con listones de madera en los bordes y se fija debajo de cada mástil. Usé clips de portalápices pegados con la cinta de doble cara para mantener los mástiles en su lugar. Tenga en cuenta que es muy difícil pegarle algo a Correx. La cinta de doble cara arriba y el velcro se adhieren muy bien. Cuesta £ 30 en total y tengo 2 hojas más de Correx si esta se daña.

DF95 Videos from the Web Do a search on google with the text "DF95 tuning and build videos" Here are a couple of examples Brad Reads Tips on Setting up and Tuning a DragonFlite95 RC Sailboat Newport Model Sailing Club - DF95 Clinic with Ken Read Fleetwood livestream at the Global championships 2023

Poniendolo todo junto Espero que este sitio web le ayude con la construcción de barcos y las carreras. Si, como yo, investigará el tema de la OIM en profundidad, se sorprenderá de lo mucho que hay que aprender, construir y competir con una OIM de manera competitiva. Mi objetivo al consolidar la información sobre todo lo relacionado con la OIM es ayudar a los propietarios nuevos y existentes proporcionando una referencia a toda la información dispersa en Internet y combinar el conocimiento en un sitio web de fácil navegación. El secreto para aprender todo esto radica en la respuesta a la pregunta "¿Cómo se come un elefante?" La respuesta es "Un bocado a la vez". Elija piezas del tamaño de un bocado que llenarán los vacíos en su base de conocimientos o regístrese para convertirse en miembro y recibir "Pensamientos para el día" donde me enfoco en un aspecto de las carreras cada día. Cuando dominas todas las habilidades con un barco competitivo, no puedes evitar hacerlo bien. Finalmente, si quieres vivir el sueño, mira a Peter Stollery ganar una carrera en el Mundial de Brasil 2019. Su oficio de carrera es brillante. Mundiales de la OIM Brasil los otro La joya de un video es la carrera de Peter Stollery con Brad Gibson en el Mundial 2011 en West Kirby.